Путешествие по Норвегии (Июль 2008г)

Норвегия - Путешествуя по Норвегии

  путешествие по норвегии (июль 2008г)

Вот уже сентябрь у на пороге и можно подводить итоги прошедшего лета. Мы: я - Борис и моя жена - Лена, этим летом ездили на машине по Норвегии. Три недели и 3700 километров. Эта была наша вторая поездка в эту страну. Прошлым летом мы ездили по северной части Норвегии, от Лафотенских островов к мысу Нордкап.

А в этом году решили охватить центральную часть.

Маршрут составляли используя информацию из разных путеводителей. Очень помогли рассказы путешественников, разместивших информацию в интернете, за что им отдельное спасибо.

Что бы оставить за собой свободу во времени передвижения и выборе места стоянок , решили заранее не бронировать гостиницы и не покупать никакие билеты. Купили только билеты на паром Silij Line: Хельсинки – Стокгольм . Хотя на Viking Line билеты и дешевле, но за два дня до отъезда не оказалось дешевых кают. (Информация о билетах на сайтах: www.tallinksilja.com и www.vikingline.fi )

В нашу машину (Toyota Highlander 2004 г.в.) вместе с личными вещами мы положили палатку, спальные мешки и всякую туристическую мелочь.

Совет: Обязательно возьмите с собой палатку и постельное белье –пригодится.

Итак … поехали.

День первый: Санкт-Петербург - Торфяновка - Хельсинки (356 км) ,

и паром Хельсинки - Стокгольм

Выехали из Питера пораньше, чтo бы с запасом по времени приехать к парому. Но на границе в Торфяновке простояли четыре часа, и если бы еще немного задержались, точно опоздали бы на паром.

Дорога до Хельсинки привычная, т.к. мы часто бываем в Финляндии, и ее описывать не будем. На паром все таки успели и вот мы уже на пароме Silij Line движемся в сторону Стокгольма.

На этом пароме мы уже бывали лет 10 назад. Ничего с тех пор не изменилось. Все на достойном уровне: рестораны, магазины, комфортная каюта. Единственное о чем пожалели, это что взяли каюту без окна – сэкономили. Когда в прошлый раз были на этом пароме, взяли каюту с окном. Но тогда была новогодняя ночь, зима, темно. И что что там было за окном мы так и не поняли. Ну и решили в этот раз сэкономить. А в этот раз лето, светлая ночь, морские пейзажи. Так что советуем всем, если есть возможность, летом лучше брать каюту с окном (А класс). Не надо жадничать.

В Стокгольме у нас живут друзья, и они уже много лет звали нас в гости. У них мы и остановились на одну ночь, так что в начале путешествия нам удалось совместить приятное с полезным: - встретиться с друзьями и сделать паузу, которая в путешествии как выяснилось позже, очень важна.

Совет: Выезжайте из Санкт-Петербурга пораньше, особенно в пятницу и субботу, потому что, сколько вы простоите на российско-финской границе никто не знает. Может два, а может пять часов. Паромы из Хельсинки отходят: в17-00 (Silij Line), в17-30 (Viking Line), время финское. Регистрация на паром заканчивается за 1 час! От Торфяновки до парома время в пути составляет примерно 2 часа.

День третий: Стокгольм - Осло (516 км)

Погостив у друзей в Стокгольме и пообещав на обратном пути заехать и поделиться впечатлениями от путешествия, утром мы двинулись в Осло .

Дорога до границы с Норвегией отличная. В основном автобан. Ехали по навигатору сначала по трассе Е-20 до Orebro, затем по дороге Е18 через Karlstad. Поэтому проехали этот участок пути без остановок.

Не доезжая до границы с Норвегией примерно в 10 км, место называется Tocksfors, находится огромный Shopingcenter ( Торговый центр). Там можно купить продукты и перекусить, к тому же в Норвегии это будет уже довольно дороже.

Границу Швеция - Норвегия проехали не останавливаясь. Евросоюз - это удобно. От шведской границы до Осло около 98 км, и эта часть пути уже более напряженная. Дорога более узкая и извилистая, к тому же на подъезде к Осло еще и платная. Но нам платить не пришлось, т.к. шлагбаумы все были открыты и мы въехали в общем потоке машин.

Планировали остановиться на ночлег в кемпинге, не доезжая 9 км до Осло (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), но когда доехали до него, выяснилось, что места есть только под палатку, и то у самой дороги. Был еще не вечер, и нам не хотелось останавливаться в первую же ночь в Норвегии в не очень красивом месте, да еще и без удобств. В районе Осло есть всего три кемпинга, а два других расположены за Осло, и мы решили ехать в Осло и остановиться в гостинице.

Когда въехали в Осло, поняли, что сил уже не осталось, и голова уже соображала не очень хорошо. Благо перед глазами был навигатор и рядом жена-штурман с картой города. Дорожное движение в Осло довольно сумбурное. Развязки на подъезде к городу сложные и неудобные. Дорога на повороте может расходиться веером и переходить сразу в три четыре дороги да еще в туннель. Так - что даже глядя на навигатор, не успеваешь понять куда надо поворачивать. В центре еще хуже. Мы попали как раз в час пик, в понедельник. Пешеходы и велосипеды практически не давали ехать, часть дорог была перекопана и навигатор то и дело заводил в тупик.

Лена еще дома выписала адреса нескольких недорогих гостиниц в центре Осло, и мы больше часа крутились по центру с целью найти гостиницу, где были бы свободные номера. В конце концов мы нашли гостиницу в центре (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), заплатив 995 NOK за ночь с завтраком, при этом с трудом отыскав место для парковки машины (в Осло, да и в других городах Норвегии это достаточно проблематично), Перетащили вещи, перекусили и пошли смотреть достопримечательности города. Честно говоря, Осло нас как-то не очень впечатлил. Наверное, потому - что только приехав из Санкт-петербурга, не очень хотелось опять болтаться по шумным, многолюдным улицам тоже большого города. Хотелось скорее в горы, к водопадам, ближе к природе. К тому же, ну нельзя город посмотреть за один день, а уж тем более за один вечер, после пятисот километров за рулем. В городе надо пожить хотя бы недельку, подышать его воздухом, побродить не только по центральным, но и по тихим, не приметным улицам.

Не торопясь рассмотреть уклад местной жизни и хотя бы попытаться почувствовать ритм города. Так что к Осло претензий нет, претензии пожалуй только к себе. Тем не менее, мы за 4 часа обошли основные достопримечательности (Крепость Акерхюс, собор Осло, парламент, ратушу), конечно, заранее подготовившись к этой пешеходной экскурсии, сфотографировали что было можно, посидели в кафе и … спать, спать, спать. Утром снова в путь.

Совет: Перед тем,как въезжать в Норвегию,бензином заправиться лучше еще в Швеции - дешевле. В пик сезона(середина июня - середина августа) недорогие гостиницы в Осло лучше забронировать заранее, хотя бы за сутки. Недорогие и приличные отели: www.thonhotels.no www.perminalen.no www.p-hotels.no

В Норвегии, на любой бензозаправке, купите карту кемпингов.

День третий: Oslo-Maurvangen (261 km)

Мы едем в горы. Из Осло по дороге Е 16 выехали в сторону Sundvollen. Двигаясь по этому маршруту, можно совершать экскурсии по городкам, относительно близко лежащим к основной трассе, а также пешие походы в горы или к смотровым площадкам в скалах. По Е 16 доехали до деревушки Fagernes, а затем повернули на дорогу 51, которую называют “панорамной дорогой”. Планировали сделать остановку в Beitostolen, где находится огромный кемпинг и спорт-отель. Когда туда добрались, картина была не впечатляющая. Небо затянуто черными тучами, моросил мелкий дождь. Огромный кемпинг стоял на плоскогорье весь утыканный домиками на колесах. И это был, как показалось, даже не кемпинг, а целый город из кэмперов , палаток и деревянных домиков. Местные обитатели ходили в дождевиках и резиновых сапогах. Дул холодный ветер, было мокро, холодно и неуютно, температура за бортом +7 градусов. Так что мы, хоть и устали, но поехали дальше, в надежде найти более уютное местечко. В 15 км от Beitostolen есть деревушка Bygdin, она расположена между двумя горными озерами, красивое место, с которого можно отправиться в походы на самые высокие вершины Норвегии в национальном парке Jotunheimen(2465 м ), но и там изза погоды мы не стали останавливаться и поехали дальше.

В горах погода совсем не такая как на равнине. Буквально проехав километров двадцать, мы увидели совершенно другую картину. погода резко изменилась, засветило солнце. Перед нами раскинулась красивейшая, зеленая Долина с бурной горной речкой. И прямо на реке мы обнаружили очень уютный кемпинг. Место называлось Maurvangen, а кемпинг назывался “Besseggen Fjellpark”. Сняли уютный домик за 875 NOK с двумя спальнями (маленькие домики были все заняты), затопили камин и отметили благополучное «приземление». Конечно, можно было поставить палатку, место было очень красивое, но было очень ветрено и холодно, да и в домике было гораздо комфортнее. Подкрепившись, пошли осматривать окрестности. Пейзажи Норвегии невозможно описать. На них надо ехать и смотреть, что и делают туристы со всего мира. Поэтому я даже не буду пытаться описать какие высокие горы, зеленые луга, и свежий воздух. Только скажу, что виды там такие, что дух захватывает, а воздух, не надышаться - он звенит! И ни одна фотография или видеосъемка не передаст реальных ощущений.

А утром, снова в путь. Потом правда пожалели, что не остались в этом месте еще на одну ночь, т.к. с этого места отправляются небольшие катера по горному озеру Gjende.Экскурсии начинаются в 7-45 утра и заканчиваются в 18-00. Весь день в горах, на озере, наверное было бы здорово!

День четвертый: Maurvangen - Valldal (169 km)

Отдохнувшие и посвежевшие, открытые для новых впечатлений мы тронулись дальше в путь, по дороге 51 в сторону деревушки под названием Lom. В этом живописном поселке в горах сделали небольшую остановку. Если от этого поселка поехать по 55 дороге в сторону Boverdal, то от туда по туристическим тропам можно попасть на вершины Jotuheimen. Всю информацию можно взять в поселке Lom. Но наш маршрут лежал в сторону Geirangerfjorden. От поселка Lom мы двинулись по дороге 15 в сторону Geiranger. Дорога от Grotli до Geiranger поднимается до высоты 1038 м, а еще в 200-х метров выше находится смотровая площадка на горе Dalsnibba. Мы на нее не стали подниматься, т.к. было пасмурно, холодно и ничего не видно. В хорошую погоду вид оттуда потрясающий.

Чем отличается езда за рулем в горах. Вы не просто рулите, развалившись в водительском кресле. Во - первых: - вам надо постоянно смотреть на дорогу, поскольку дорога в основном состоит из крутых и очень крутых поворотов, и не отличается особой шириной. Во-вторых: - вам надо успевать посмотреть на великолепные пейзажи, открывающиеся буквально на каждом повороте или подъеме. Ну и в третьих периодически надо останавливаться на смотровых площадках. Выскакивать из машины и фотографировать, фотографировать и просто любоваться очередным творением природы.

Дорога на Geiranger отличается сложным крутым серпантином и великолепными видами. На подъезде к Geiranger мы остановились на смотровой площадке. Взгляду открывался вид на начало Geirangerfjorden с причалом, морскими лайнерами и кучей маленьких суденышек.

Сверху огромный морской лайнер кажется спичечным коробком, а многочисленные суденышки просто точками или мошками.

Сначала мы планировали остановиться в Geirangere на ночь. Но когда туда спустились, решили что не стоит этого делать. Городок кажется сказочным, только когда на него смотришь сверху. А когда мы спустились, то увидели что это просто причал: - с запахом солярки, гостиницей и кучей сувенирных магазинов, а также с огромным количеством туристов.

Мы решили купить билет на паром и отправиться дальше по маршруту в Valldal – столицу клубничных плантаций. Из Geirangerа в Valldal можно добраться и на автомобиле по горной, серпантинистой 63 дороге. Мы выбрали паром, убив сразу двух зайцев: совершили экскурсию по знаменитому Geirangerfjorden (один из четырех объектов в Норвегии, включенных в список ЮНЕСКО) , отдохнули, и добрались до нужного нам места. Паром из Geiranger до Valldal ходит два раза в день: 12-00 и 17-15.Время в пути-2 ч 15 мин, стоимость парома: машина с водителем 315 NOK, пассажир 170 NOK.

На пароме посидеть практически было некогда. Мы бегали от борта к борту, снимали, ахали и просто тихо любовались. Фьорд, где над водой круто, почти вертикально вверх уходят зеленые скалы, где вдали видны живописные домики, и в самом деле изумительно красив. По обе стороны возвышались огромные горы с ниспадающими великолепными водопадами: ”Семь сестер”,”Фата невесты”, “Жених”и куча маленьких, наверное безымянных. погода нас не баловала, моросил дождь, и горы от этого казались еще темнее и выше.

Когда смотришь на крутые, огромные темные горы снизу в верх, то вдруг понимаешь все величие природы. Ощущаешь себя маленькой писчинкой по сравнению с этими исполинами. И еще. Ты горами любуешься и восхищаешься, а они возвышаются, давят на тебя, как бы показывая тебе, кто здесь главный.

Паром причалил. Мы прибыли в Valldal, который известен в первую очередь своими плантациями клубники. Здешние жители добились таких успехов в плодоводстве, что понемногу выращивают даже абрикосы и персики. Дело к вечеру и задача номер один - найти ночлег. В самом Valldalle можно было остановиться в гостинице, но нам хотелось ночевать на природе, и мы поехали искать кемпинг. Отъехав от Valldal около 2-х км по дороге 63, мы обследовали несколько кемпингов и только в одном нашли так называемый “big house” - большой коттедж. Маленьких домиков свободных уже не было. Или “big house” за дорого - или палатка на мокрой траве под дождем. Мы выбрали комфорт, заплатив 1000 NOK за ночь. Кемпинг назывался “Uritun Camping”. Чуть подальше от этого кемпинга по 63 дороге есть еще два кемпинга, один из которых “Gjerde Camping” достаточно большой, в красивом месте, в нем много домиков, но мест там не оказалось.

Совет. Если у вас ничего не забронировано, лучше позаботиться о ночлеге часам к трем - четырем дня, тогда еще может быть выбор, и вы можете снять в кемпинге недорогой домик со всеми удобствами. А позже вам предложат или место под палатку, или, если есть, большой дорогой дом (big house) .

Потом был ужин при свечах и прогулка перед сном.

День пятый: Valldal-Alesund (170 km)

С утра на горы начал опускаться густой туман. Он как огромное живое существо пытался проглотить верхушки гор. А они, то прятались, то снова открывались. Мы собрали вещи и снова тронулись в путь. Вдоль дороги простирались огромные клубничные плантации. Мы купили немного клубники и салон автомобиля сразу наполнился сладким ароматом. Ягоды просто пальчики оближешь! А ведь клубника то выращенная на севере, в открытом грунте. Поразительно!

Мы движемся по 63 дороге в сторону Trollstigen. Немного отъехав от кемпинга, можно было сделать небольшую остановку в Gudbrandsjuvet и посмотреть на жутковатое ущелье шириной всего 5 м, но останавливаться еще не хотелось, и мы двинулись дальше. Красивые заснеженные горы – невозможно не остановиться и не запечатлеть эту красоту. На одной из смотровой площадке встречаем наших соотечественников и радостно обмениваемся впечатлениями. Вообще Норвегия наверное одна из немногих европейских стран, где искренне радуешься встрече с нашими соотечественниками. Наших там не много. Немцы, итальянцы, шведы, финны - а наших не много, почти нет. Поговорив и поделившись своими впечатлениями, двигаемся дальше ближе к дороге троллей (Trollstigen). Погода опять портится, дует порывистый ветер, моросит дождь, честно говоря, становится немного страшновато, ведь впереди спуск с горного серпантина. Перед спуском делаем еще одну остановку - перекусить и купить сувениров. Погода в это время улучшается, выглянуло солнышко, асфальт почти сухой, так что можно ехать дальше и спускаться по знаменитой горной дороге с 11 коварными поворотами, при одной мысли о которых захватывает дух. Во время движения мне эту горную дорогу рассмотреть не очень удалось, потому что когда ты за рулем на этом серпантине, головой по сторонам крутить уже некогда. Очень крутой спуск, много поворотов практически на сто восемьдесят градусов. Тормозные диски, как показалось, раскаляются до «красна». Ну конечно не докрасна, но колодками и перегретым металлом пахнет от всех машин. Дорога в ширину 4 - 5 метров с небольшими расширениями через некоторые расстояния, Если ты проезжаешь мимо такого расширения и видишь что, из-за поворота показался встречный автомобиль, прижмись к обочине и пропусти. И так весь спуск. На спуске останавливались два раза там, где были расширения: во-первых сильно перегревались колодки, ну и во-вторых хотелось сделать фото и видео, вид был просто захватывающий! Кругом шикарные водопады, высокие горы, а мы на дороге - змейке проверяем свое водительское мастерство. Тому кто любит порулить - обязательно надо туда съездить.

Спустившись по горному серпантину мы поехали через Andalsnes по дороге Е 136 в Alesund. Дорога в основном проходила вдоль фьордов ну еще и два тоннеля, достаточно протяженных. Когда приехали в Alesund, то поняли, что устали, видимо дорога троллей отняла у нас немало сил. Планировали остановиться в кемпинге, в 5 км от города(MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), но погода вновь нас не порадовала. Было холодно и дождливо, и мы решили остановиться в гостинице. Заехав в город мы нашли информационно-туристический центр(указатель с буквой i ) и попросили найти нам недорогой отель в центре. Доброжелательная норвежка, позвонив в несколько отелей нашла нам номер в гостинице Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Неплохая гостиница в центре по цене 900 NOK с завтраком. На улице опять шел дождь, но не смотря на это мы пошли осматривать город. В Алесунде красивый центр города. Мы прогулялись по улочкам, зашли в церковь, поснимали фасады домов, а это настоящие щедевры, выполненные в стиле Art Nouveau,

Совет: В каждом городе есть информационно-туристический центр (указатель с буквой i ) ,в котором можно забронировать отель в нужном вам месте, домик в кемпинге, узнать всю информацию о достопримечательностях и экскурсиях, а также взять карты и брошюры.

День шестой: Alesund-Runde (78 км и паром)

Утро. Все еще моросит дождь. С утра решили посмотреть еще одну достопримечательность - аквариум Atlanterhavsparken. Особого впечатления он на нас не произвел и мы отправились на остров птиц «Runde».

Из Алесунда выехали по дороге Е 39, затем повернули на дорогу 61 до Sulesund. Далее на пароме Sulesund – Hareid(стоимость парома: водитель и машина-80 NOK,пассажир-29 NOK), далее по 61 дороге до пересечения с 654. Дорога до Runde довольно живописная. Интересные мосты, шириной на один автомобиль. Подъезжаешь к началу моста и смотришь не едет ли кто сверху. Если нет, то вперед. На верх поднялся, там расширение. Смотришь вниз. Если кто-то едет навстречу - опять ждешь.

Остров Runde уникален тем, что здесь располагается самая южная в Скандинавии колония морских птиц. В этом птичьем королевстве обитает более полумиллиона морских птиц, около 230 видов, которые регулярно вьют здесь свои гнезда. За жизнью птиц можно понаблюдать либо со специальной площадке на горе, либо с борта лодки с моря. Мы сразу заехали в информационно-туристический центр, чтобы узнать о размещении и экскурсии. На острове оказался всего один кемпинг и комнаты в частных домах, которых в наличии уже не было(пик сезона). Кемпинг оказался в 3 км, у самого подъема на гору. Как всегда, маленькие домики были заняты, и хозяин кемпинга предложил нам свой “big house”. Но это оказался не просто большой дом, а очень большой дом, состоящий из трех этажей с окнами на бухту северного моря. На вопрос , сколько это стоит, хозяин,немного подумав, назвал цену в 1000 NOK(~125 евро) Мы согласились, хотя сейчас понимаем, что конечно можно было бы и палатку поставить, т.к. была хорошая погода и хорошее место, ну и денег бы сэкономили (место под палатку стоило 150 NOK) Дом оказался очень комфортным, с большой гостиной, из окон которой открывался красивый вид на бухту и море, под окнами кричали птицы. Мы разложили вещи, взяли палки для нордической ходьбы и пошли подниматься на гору, чтобы посмотреть на птиц .Подъем на гору оказался не прост, Достаточно крутой и продолжительный, а тропинка местами скользкой после дождя. Здесь нас здорово выручили палки. Пока “доползли” до смотровой площадки очень устали. Гнездовье птиц можно было бы посмотреть и с моря, сидя в катере, но надо было ждать экскурсию(экскурсии в определенное время, лучшее время для осмотра после 17-00) Нам не хотелось ждать, поэтому выбрали гору. Но признаться, мы не ожидали, что это будет не прогулка, а тяжелый подъем. Вообщем сердце поначалу пыталось “выскочить”. Гнездовье птиц с горы смотреть не очень удобно, можно свалиться (ограждений нет), и очень высоко. В бинокль еще видно,но и то не очень четко. Наверное с катера было бы лучше. Но зато вид с вершины горы был просто потрясающий, а ради этого стоило туда лезть. Прогулка длилась примерно часа четыре. Здесь нам очень повезло с погодой , и мы обессилевшие, но довольные, спустились к подножью горы. Вечером попробовали порыбачить. Но увы нашу блесну, кроме медуз, никто не захотел проглотить.

День седьмой-восьмой: Runde-Briksdal (155 km)

Мы прощаемся с островом птиц и едем в сторону ледника Briksdal.

Сначала выезжаем по 654 дороге до пересечения с 653 по направлению в Eiksund.От Eiksund попадаем сразу в тоннель, который постепенно уходит куда то вниз, да так, что закладывало уши, через несколько километров дорога снова пошла наверх, и мы наконец-то увидели долгожданный свет. Выехав из тоннеля, мы поняли, что тоннель проходил под фьердом. Удивительное сооружение! Доехав до Volda садимся на паром в сторону Folkestad (стоимость парома: водитель и машина 60 NOK, взрослый 24 NOK) Далее от Folkestad мы едем по Е 39, а затем по 15 дороге в сторону Stryn. От Stryn по дороге 60 в сторону Olden. Olden - небольшая деревушка, заполненная туристами с прибывшего корабля. В ней мы сделали небольшую остановку, заправились и купили продуктов и двинулись дальше по дороге 724 в сторону ледника. Отъехав от Olden, примерно, 5 км, мы решили позаботиться о ночлеге, увидев красивое место и табличку “Hutter Solberget”.Это оказался хутор, где стоял дом хозяина, и возле него несколько домиков, специально для туристов. Хозяин ни слова не говорил по английски, но ни его, а тем более нас это не смутило, он показал нам домик и на пальцах показал ,сколько он стоит. Домик, который стоял на возвышенности, оказался с двумя спальнями, со всеми удобствами и всего за 600 NOK, а место было просто потрясающее. С двух сторон горы с водопадами, а внизу изумрудного цвета горное озеро и огромное зеленое поле! Хозяин узнав что мы из России, почему то очень обрадовался, сказал что мы всего третьи туристы из этой страны на его хуторе, в основном у него останавливаются немцы. Мы бросили вещи и отправились на ледник. На вопрос далеко ли ледник, хозяин сказал: - минут тридцать на автомобиле. Местные жители почему то не измеряют расстояния в километрах. И так везде. Это наверное как у чукчей. На вопрос далеко ли до пастбища оленей тебе скажут: - трое суток на собаках. Ну, наверное, в горах как и в тундре расстояние - не показатель. Важнее какой сложности дорога и за сколько времени ты ее преодолеешь. От хутора до ледника примерно 20 км, дорога очень живописная и мы несколько раз останавливались, чтобы все это сфотогрфировать. По дороге нам попались еще несколько кемпингов, которые находились также в очень красивых местах, но мы не пожалели, что остановились на хуторе. Доехали до Briksdal Fjellstove, оставили машину на парковке, и пешком пошли к леднику.

Можно доехать до ледника на маленьком экскурсионном автовозике. Им в основном пользуются пожилые туристы. Можно подниматься по этой же дорожке пешком. А можно подняться по тропинке. Она круче, но короче. Мы пошли по тропинке. Идти, примерно, 2-2,5 км

Подъем довольно крутой. К леднику поднимались по ущелью. С двух сторон горы и водопады. И когда ущелье заканчилось, уперлись в огромный голубой ледник, как бы свисающий с горы. Перед ним ледниковое озеро. Дул жутко холодный ветер. Но очень красиво! Под вечер мы вернулись на свой хутор. И у нас появилось желание остановиться здесь и отдохнуть пару дней. И мы остались. На следующий день погода была прекрасная 25 градусов тепла, выглянуло солнышко. Мы загарали, катались по ледниковому озеру на лодке. И даже поймали на спиннинг форель! Почему «и даже», ну потому что я не рыбак и не знаю рыбацких тонкостей. Так что радости моей не было предела. Вечером на гриле приготовили эту форель. Было здорово. Сидя на террасе и любуясь окружающим видом, мы отдохнули и получили такой энергетический заряд, что теперь можно было смело ехать дальше.

День девятый: Briksdal – Flam ( 178 km)

Утром мы выехали из Olden по дороге 60 до Byrkjelo, далее по дороге Е 39 до Skei, и далее по 5 дороге до Sogndal. 5дорога от Skei красивая и платная (175 NOK), с 4-мя тоннелями, достаточно протяженными. От Sogndal доехали до Kaupanger, где Сели на паром до Gudvangen. Этот паром ходит четыре раза в день по расписанию. Стоимость: машина с водителем - 540NOK, взрослый - 220 NOK. Паром плывет по Sognefjorden, это самый длинный фьорд в Норвегии, и по Нэрейфьорду, самому узкому фьорду в мире, ширина которого 250 м при высоте гор в 1 км! Это второй объект из четырех, занесенный в список ЮНЕСКО. Через два часа, насладившись красотой и немного отдохнув, мы приплыли Gudvangen. Оттуда по 50 дороге проехав по двум тоннелям 20 км мы добрались до Flam.

Чем известен Flam? Конечно это знаменитая Фламская железная дорога. О ней много написано в литературе и путеводителях.

Добравшись до Flama мы в первую очередь решили найти ночлег. Время на часах 18-00, и с ночлегом возникли проблемы. В течении часа мы объездили все в округе, но увы. Деревушка очень маленькая и все гостиницы и кемпинги переполнены. Вот тут нам и пригодилась наша палатка и спальные мешки. Мы остановились в кемпинге “Flam camping og vandrarheim”. Кемпинг находился в самом центре Flama, в нем было много домиков, а также мест под палатку. Кемпинг был полностью забит, нам еще удалось занять неплохое место под палатку, заплатив 165 NOK, но через час там уже не было мест даже под палатку. Мы поставили палатку, накрыли стол и поужинали. В кемпинге была кухня, душевые, холодная и горячая вода, правда, помыться в душе можно было только за 100 NOK(6 минут) Платить за горячую воду в душевых надо почти во всех кемпингах Норвегии(в душевых стоят автоматы, куда опускаешь монетку и льется горячая вода из душа).

Вечером сходили на станцию узнали расписание поезда.




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Известные лица Норвегии:

News image

Григ, Нурдаль

Нурдаль Григ (норв. Nordahl Grieg; 1902—1943) — норвежский писатель, поэт, драматург. Родился Нурдаль Григ 1 ноября 1902 года в Бергене...

News image

Альнэс, Эйвинн

Эйвинн Альнэс (норв. Eyvind Alnæs; 29 апреля 1872, Фредрикстад — 24 декабря 1932, Осло) — норвежский композитор, пианист, органист и...

News image

Плау, Ариль

Ариль Плау (норв. Arild Plau; 10 июля 1920 — 27 октября 2005) — норвежский композитор и фаготист. В предвоенные годы учился в Консерват...

На заметку:

Захватывающее путешествие в сказочную страну фьордов

Если этим летом вы хотите пережить новые эмоции, соприкоснуться с мощной энергетикой нетронутой природы и почувствовать, как от ...

На обед к викингам

Представить это можно только в страшном сне: вы приехали в тихую Норвегию, идете себе спокойненько и вдруг из-за угла выскакивае...

Северная пастораль

Лето – особенно хорошее время года для посещения Норвегии, поскольку безгранично расширяют возможности отдыха. Норвежское лето –...

Что известно рядовому украинцу о Норвегии?

Что известно рядовому украинцу о Норвегии? Его осведомленность вряд ли распространяется дальше того, что эта страна — прародина ...

Отели Норвегии:

Totten APT

News image

Месторасположение: Простые апартаменты, расположенные в 100м до подъемников, отлично ...

Tinden APT

News image

Месторасположение: Расположенные недалеко от лыжных склонов апартаменты Tinden подойд...

Kvalheim Fritid туркласс

News image

Месторасположение: Kvalheim Fritid находится всего в 50 – 55 минутах езды от центра Б...

Погода

Рассказы туристов:

Берген

News image

июнь 2008 Зачем ехать Один из самых аутентичных городов Норвегии по совместительству считается воротами в край фьордов и...

Норвегия – чудо природы

News image

ноябрь 2006 Норвегия – это страна красот скорее природных, нежели архитектурных. В программе для туристов, посещающих эту стр...

Популярные отели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image

Прогулки по стране:

Наше познание Норвегии

News image

Лето… Жарко… Мысли стройно текут в сторону отпуска… После мозгового штурма выбрана Швейцария - несколько лет не заезжали в те...

Заметки о путешествии по Скандинавии под Новый год с

News image

Писателем может стать каждый. Нужна бумага и отсутствие более интересного занятия. А так как после возвращения из Норвегии у мен...