Край полуночного солнца

Норвегия - Путешествуя по Норвегии

  край полуночного солнца

На что бы нам сменить привычную обстановку?

Джером К. Джером

Край полуночного солнца.

Прошлогодняя поездка в Норвегию через турфирму, с бронированием и предварительной оплатой двенадцати отелей по всему маршруту и двух паромов, навела на мысль, что неплохо бы иметь больше свободы, и чем больше, тем лучше. Так мы плавно пришли к тому же, что и тысячи граждан Старого света много лет назад: ни что не дает такой независимости от обстоятельств, как дом на колесах.

Первое, абсолютно самостоятельное путешествие началось в середине июня с поездки в посольство Финляндии за вожделенными визами. Конечно, этому предшествовало составление маршрута, переговоры с фирмой по прокату кемперов, сбор информации о требованиях посольства и другие «приятные» хлопоты, начавшиеся еще в апреле. Первоначально мы хотели арендовать машину в Финляндии через «Нордлайн», уж больно их в Интернете нахваливали, как больших специалистов по организации туров по Скандинавии. Хозяйка этой турфирмы, Ирина, русская и это многократно подняло их акции в наших глазах. Однако на многочисленные мэйлы ответа не последовало, попытки дозвониться тоже не увенчались успехом. После изучения местного рынка, остановились на Московском «Кемпер-центре» (о чем в последствии ни разу не пожалели). Со слов менеджера выходило, что для получения визы, достаточно показать договор аренды автодома и ты в сразу в шоколаде. (Нашу фирму там мол хорошо знают). На практике оказалось не совсем так. Мы конечно несколько перестарались с набором документов, необходимы действительно только те, что перечислены на сайте посольства Финляндии. Справка о доходах, выписка с банковского счета, справка с места работы, ксерокопии всех страниц паспорта и прочая чепуха, которую требуют турфирмы, при личном присутствии в посольстве не нужны. Пока стоял в очереди, просто умилялся, как непринужденно относятся жители Столицы к этому действу. Впечатление такое, что по пути на работу, человек вдруг решает: «А не получить ли мне сегодня визу?» Классический пример: заняв очередь, местный абориген с удивлением узнает, что черно-белые фотографии, уже не в ходу и бежит делать цветные в ближайший автомат за углом. Следующее открытие, это необходимость медицинской страховки, которую ему продают в изобилии крутящиеся тут же страховые агенты (представлены были все известные мне фирмы). Они же выдают бланк заявления, помогают его правильно заполнить, да еще и фотографию наклеят. Сервис потрясающий. Это был тот редкий случай, когда позавидовал Москвичам: забыл какую-нибудь бумажку дома, не беда, вернется завтра. Нет нужды стараться предусмотреть все возможные варианты и повороты событий.

Народ в очереди самый разношерстый: многоопытные перегонщики машин, компания азиатских студентов, учительница едущая по обмену, какие то гламурные подонки, дядька в солидном костюме, ну и конечно представители туристических фирм. После многочасовой светской беседы с дальнобойщиком, кажется из Екатеринбурга, подошла и моя очередь. Договор аренды кемпера, клерка совершенно не заинтересовал, на все мои аргументы, он как заведенный, повторял одну фразу: «Где ты будешь житть?» Тут то и пригодился подробный маршрут нашего путешествия, со всеми местами ночевок, осмотром достопримечательностей, километражом пройденным за день и т. п. Были разработаны два маршрута, один реальный, другой для посольства, на такое же количество дней, но исключительно по территории Финляндии. Мы ведь имеем право на краткосрочный визит в страны Шенгенского соглашения (хотелось бы еще знать, на какой срок), а получить визу Норвегии гораздо сложнее (исходя из прошлогоднего опыта). Короче, документы у меня приняли и велели явиться через десять дней. Я в шоке, (на сайте ведь написано, что срок рассмотрения для иногородних 2-3 дня!) Оказывается, проблема решается просто – оплачиваешь в двойном размере и на следующий день узнаешь результат. Правда, при условии, что сбор оплатишь в этот же день. Конечно же, банк я нашел через пять минут после того, как он закрылся. Утром следующего дня, зато был первым, после чего метнулся в посольство, и о чудо, спустя пятнадцать минут после предъявления квитанции, стал обладателем заветной наклейки в паспорте. Так впервые, все организационные вопросы были решены задолго до выезда и совершенно самостоятельно. Мечтать о путешествии на «край света», мы начали сразу после предыдущей поездки в Норвегию год назад. Норд Кап, Лафотенские острова, - звучные, романтические названия щекотали воображение. И вот мечты обрели реальность, все готово, хоть завтра в путь, а тут, жди еще месяц.

Долгожданный день настал! На дворе 17 июля, полдевятого утра, и наша ласточка, навьюченная багажником Thule, покидает родной двор. В этот раз, к обычному набору вещей добавились одеяла с подушками и кемпинговая мебель, которой кстати, так ни разу и не воспользовались: северный климат, как-то не способствовал, да и времени свободного не случилось. Дорогу до Москвы описывать не интересно, все как обычно, порадовало только отсутствие колонн комбайнов, которые не обогнать, ни перепрыгнуть. В девять вечера традиционно остановились на ночлег в Рогачевке, (перед Воронежем) и в 14-30 следующего дня въехали на МКАД. При съезде с кольцевой, я поспешил, и вместо Рязанского проспекта, мы оказались в каком то пригороде «по ту сторону дороги». Самонадеянность, сыграла злую шутку, и через пятнадцать минут, поплутав по узким, путаным улочкам, окончательно заблудились. Карта города эту область начисто игнорировала, а воспользоваться навигатором даже в голову не пришло. Тут на глаза попался автобус с конечной остановкой «ст. М Выхино». Поехали за ним, в надежде, что он нас выведет к метро, а там знакомые места. Так и вышло, только с другой стороны железной дороги! В пылу погони за общественным транспортом, не заметил «кирпич», к которому естественно прилагался страж порядка. Уникальный мент! Он так проникся моим анекдотичным рассказом, что не только отказался от денег, но и предложил выписать штраф за переход дороги в неположенном месте (это минимум), а потом подробно рассказал, как от сюда «выблудиться». Было очень стыдно и жаль потерянные два часа, зато это был первый и единственный штраф (до сих пор не оплаченный), на десять тысяч километров пути.

Забегая вперед, скажу, что в этой поездке мы практически не блуждали, не было нужды искать отели, да и «гаджет» очень помогал. Пользовали мы КПК fujitsu-siemens N520, с установленными «Навител» и «iGO Europe 2006». Последняя – чудная программка, с простым, понятным интерфейсом и подробнейшей картой всей Европы, вплоть до парковок на второстепенных дорогах, к стати полностью русифицированная. Одно плохо, не понятно, как записывать трек. Описания не было, а разобраться опытным путем, что-то не получилось. Все равно, огромное спасибо Венгерским программистам! «Навител» зато полный отстой. Кроме федеральных трасс, там нет больше ничего, даже карты Москвы и Питера нужно покупать отдельно. Привязка к местности тоже оставляет желать лучшего, ехать в ста метрах от дороги – это нормально. Какой смысл в лицензионной программе, когда карты городов все равно надо скачивать из Интернета.

В Москве побывали в торговом комплексе «Экстрим», где наконец то купили Тане хорошую ветровку, переночевали в «гадюжнике» без горячей воды и утром отправились искать секретную базу кемперов в поселке Марфино. Тут хотелось бы сказать несколько добрых слов о сотрудниках «Кемпер-центра». В небольшом штате фирмы работают милейшие люди: от мойщика машин до (совладельцев?) предприятия. Ни кто перед нами пальцы не гнул, на все вопросы касаемо машины подробно ответили, а в довершение забыли взять залоговую сумму. Как то это все по свойски было, без выхолощенной вежливости современных офисов. После перетаскивания барахла из одной машины в другую и обстоятельного инструктажа, началось собственно путешествие. Честно говоря, меня, как человека, ездившего за всю жизнь на двух машинах – «девятке», и нынешней «Королле», перспектива управлять незнакомой машиной, да еще таких габаритов, пугала. На деле все оказалось не так страшно. До Клина ехал конечно с выпученными глазами, но на подъезде к Питеру чувствовал себя уже вполне уверенно. Напрягало только отсутствие центрального зеркала заднего вида, да предохранительная собачка задней передачи. Еще был навязчивый страх залить по запарке вместо дизеля привычны 92-й.

Ленинградское шоссе за год стало чуть получше, например объездная дорога вокруг Твери, но в целом конечно дрянь. Особый привет Новгородской области! Думали, машина развалится от тряски. Несколько крупных аварий и соответственно многочасовых пробок по пути довершают картину. Все они, правда, были на скоростных участках, но на этот счет у меня свое мнение. Люди, озверев от черепашьей езды по колдобинам, бесконечных населенных пунктов из трех брошенных изб, невозможности обогнать какой ни будь недобитый «камаз», просто нагоняют похеренное время, за что и платят, как правило, жизнью. В общем, позор государству, которое не может связать порядочной дорогой хотя бы две свои столицы.

Далеко за полночь въехали на недавно открытую объездную дорогу вокруг С-кт Петербурга, неужели это случилось? Ребята с объявлениями «проведу через город» потеряли работу. Впечатляет! Мосты, правда, пока в единичном экземпляре и дорога перед ними из двух потоков превращается в один, но это дело времени. Эйфорию внезапно испортила резко снизившаяся тяга и загорелась страшная лампочка check engine. За двенадцать лет водительского стажа, я ее видел только в момент запуска двигателя. Дальше, как в анекдоте: и стекло платочком протирал, и колесо ногой пинал, и дверью хлопал, - «наверно поломалась зараза». В прочем все жизненно важные показатели, как температура, давление масла, зарядка, вроде бы в норме, машина немного потеряла прыти, но едет. В четыре часа, стали на ночевку в «Огоньках» недалеко за Питером. (Это такой мотель при Лукойл-овской заправке, очень рекомендую). Уставшие и перенервничавшие, завалились спать. Утром, доложил о проблеме на базу. Подробно перечислив симптомы «болезни», в ответ получил предположение, что наверное мы залили некачественную солярку. Вспомнив, что к качеству таковой у буржуйских производителей традиционные претензии, немного успокоились и двинули дальше. Действительно, черт его знает, чего тому дизелю надо. Изначально в наши планы не входило посещение Выборга, теперь же решили попытаться отремонтировать в нем машину. Не вышло. Одна мастерская не специализировалась на дизельных двигателях, в сервисном центре Volvo, попавшемся по пути, нас тоже вежливо послали. После чего, дабы не терять время, отправились на таможню. При выезде из Выборга зеванули развилку и в место погранперехода в Брусничном оказались в Торфяновке. Не очень большой крюк, но обидно. На прохождение таможни ушло часа два, стоя в очереди, чудно пообедали. Бланк декларации попался почему то на английском языке, пришлось бегать еще раз, смотреть образец заполнения. Делать это желательно в двух экземплярах, второй пригодится при въезде. Миф о том, что финны очень тщательно досматривают кемперы, на предмет запрещенных к ввозу мясных и молочных продуктов, не подтвердился, нас по крайней мере вообще не смотрели. Может это потому, что мы любим Финнов, а они это чувствуют, как коты, на расстоянии. Так или иначе, в три часа пополудни, уже катили по направлению к Lappeenranta, искать местный автосервис. Наши потуги вновь не увенчались успехом, по нескольким причинам: был вечер пятницы, и в ожидании уик-энда, тамошние механики не особенно рвались работать, да и Таниных языковых познаний, для описания симптомов болезни оказалось недостаточно. Такую тему она не учила. Основная же причина в том, что у них очень мало, или вообще нет «дяди Васи», который без всякой компьютерной диагностики, с помощью матерного слова и молотка, вернет к жизни практически любую машину. Делать нечего, едем дальше. После Imatra, свернули на 14-ю, в сторону Savonlinna, а потом на Oravi. Такой маршрут показался живописнее, чем более прямая дорога Е6, да и хотелось вновь побывать в местах где отдыхали два года назад. Третьестепенная дорога до Karvio, где у нас была запланирована ночевка, оказалась гравийной и рассудив, что лучше сделать крюк в 30 км, чем трястись по неизвестной дороге, отправились через Varkaus, дальше поЕ23. Немного не дотянули до нужного места и стали лагерем на какой то лесной дорожке. Сказывались пройденные за день 516 километров, плюс стояние на границе. Незадолго до этого проезжали местечко, к которому стягивался народ на фестиваль бальных танцев, и это в лесу! Судя по количеству машин, мероприятие пользовалось успехом. Ну, финны и затейники! А вообще, молодцы конечно, умеют отдыхать.

Под утро замерз, как собака, забрать у ребенка тонкое одеяло не представлялось возможным, а более теплое отдали Тане, т. к. она спала в низу. Север, однако начался, надо хоть термобелье на ночь одевать. Утром было свежо и сыро, изо рта шел пар. Первый раз заценили душ в машине – супер! После чего встала проблема, куда девать грязную воду? Уж больно места безлюдные, пришлось слить там же в лесу, да простят нас финны. Надеюсь, большого вреда экологии мы не нанесли. После позднего завтрака, продолжили движение по 23-й, свернули на Е17, а затем по Е6, дальше на север до Sotkamo. Ребенок все время проводил на верху, а как же, туда надо лезть по замечательной лестнице, много места для игр с куклами, да и смотреть по сторонам через маленькие окошки гораздо интереснее. Спускалась Кисюша от туда только по важным делам, например попрыгать на батуте возле заправки, где нам предстояло добыть воды для кемпера. Финики очень дотошные люди, все подробно расскажут, ты уже понял, но они упорно продолжают объяснять и показывать что к чему. Оказывается, кран со шлангом был прямо под носом, при входе в магазинчик. Милейшая тетка, чуть ли не за ручку, отвела нас туда, показала как открывается кран, облившись при этом водой. Приятные, душевные люди, не то что хмурые шведы.

Обедали на парковке в сосновом лесу. Стали прямо под деревьями, на берегу озера с ярко бирюзовой водой. Солнышко светит, под ногами мягкий ковер из мха и хвои, там и сям растет голубика, а какой запах! Чуть ниже, на спуске к озеру, Катя обнаружила грибы – разные, красивые, как на картинке, видимо даже съедобные. Пробовать не стали. Сытые и довольные тронулись дальше. В этот день, попалось еще два интересных места: ярко красный вертолет Санта Клауса на заправке и целое поле, уставленное пугалами. «Тихие люди» - так они называются, если мы правильно поняли. Картина трогательная и немного жутковатая.

На очередной остановке, избавились от содержимого биотуалета, вымыли кассету, и наконец вздохнули полной грудью. Не знаю, в чем была причина, может жидкость для него была дрянная, может задвижка не плотно закрывалась, но воняло из буржуйского изобретения сильно. В дальнейшем, как нормальные туристы, пользовались кустиками и придорожными туалетами, их в тех краях в избытке и зайти, в отличие от наших не противно.

Началась полутундра – низкие, скрюченные березы перемежаются елками. В таком месте и остановились на ночлег, съехав на гравийную дорогу подальше от трассы. Местами подо мхом чавкает вода, особенно не погуляешь, комары опять же. Воздух пахнет оленями, точнее их какашками, вокруг ни души, раз в пол часа только одинокая машина проедет. Перед сном, Катюша развлекалась, пуская кораблики в дренажной канаве, а мы впервые нашли морошку, и огромный муравейник из сосновой хвои. Северная идиллия в общем. Утром, выезжая с поляны на гравийку, чуть не застряли. Хорошо, Таня вовремя подняла тревогу, наблюдая снаружи за моими маневрами: «У нас дымится колесо!» Вылез, и точно, под задним - здоровенный булыжник, а переднее на треть зарылось в рыхлую гальку. Сдать назад для разгона некуда, мешают деревья, и даже лопаты нет. Дальнейшие попытки, только бы усугубили ситуацию. Запоздало вспомнился прочитанный в Интернете рассказ, когда на Норд Капе, съехавших по каменистому склону к воде наших соотечественников, выталкивали всем кемпингом, сами они только жгли резину. Во думаю, попали! Нам то здесь подмогу долго ждать. С помощью доски и божьей помощью, таки выбрался на твердое место, по инерции чуть не угодив в придорожную канаву. Вот зачем на дорогих автодомах полный привод: что бы не застрять практически на ровном месте, а не для придания каких то внедорожных свойств. Машина то, три тонны весит, ее стихия – исключительно асфальт.

Судя по навигатору, мы уже пересекли полярный круг, но знака так и не случилось, - не порядок. Места пошли совсем уж безлюдные, мало заправок, но много оленей. Попытка угостить их хлебом с солью не удалась, наверное они не знают такого русского обычая. Машин совершенно не боятся, стоят на дороге, как наши коровы, но стоит выйти наружу – убегают. В Vuostimo свернули на третьестепенную дорогу на Luosto, где у нас было запланировано посещение аметистового рудника. Очень приятная узенькая дорожка, сплошные подъемы и спуски. Такую дорогу любят показывать в американских фильмах, снимая низко расположенной камерой через струящийся горячий воздух. Последнего, правда по причине северного климата, не было и в помине. «Фотобоксов» на севере практически нет, заманчиво прибавить скорость для полноты ощущений. Сдерживает только возможность, после очередного «трамплина», встретить местную живностью, и хорошо, если это будет белка. Один раз мы видели сбитого оленя, а незадолго до этого проехали полиция и скорая помощь. Вызывали их, скорее всего не к рогатому.

На прогулку выдвинулись с шутками и прибаутками, после сытного обеда, - вот опять преимущество путешествия на кемпере. В прошлом году, пришлось бы довольствоваться фаст-фудом, да и то, по возвращению. Тропинка на рудник, три километра идет через красивейшие дикие места: заболоченные участки с морошкой и голубикой чередуются с каменными осыпями на склонах. Засохшие сосны, выбеленные дождем и ветром, довершают картину северной природы.

Рудник расположен на горе, верхушку которой уже благополучно срыли. Туристов запускают каждый час, пока пялились по сторонам, как раз ушла очередная группа, пришлось ждать. Так как, среди финнов, иностранцами были только мы, экскурсовод нам достался персональный. Патрик – француз, на английском говорил медленно и отчетливо, даже я почти все понял. Этот рудник, один из немногих, где добычу ведут открытым способом. Старателям в данном случае повезло. Обычно, кварц, под действием давления и природной радиации, превращается в аметист на большой глубине, откуда его потом и добывают, роя глубокие шахты. Здесь же, под действием тектонических процессов, аметистовая порода, оказалась на поверхности, - к всеобщей радости. Знаменит прииск еще и тем, что на него пускают туристов, да еще позволяют часть добытого забрать с собой. Процесс довольно простой: молоточком, сваренном из кусков арматуры, роешься в смеси песка и гравия, иногда выковыривая от туда кристалл аметиста. Наиболее ценные находки – большие булыжники с друзой аметистов внутри. Один такой, уже разрезанный, Патрик нам показывал в мини-музейчике, там же на руднике. Естественно, с места, где копаются туристы, такие давно выбраны. А еще, нам была оказана честь побывать на месте промышленной добычи, - как правило, туристов туда не водят. Места разработок сверху накрыты деревянными сараюшками, между собой они соединены коридорами, дабы зимой защитить старателей от снега и ветра (даже в середине июля, нам было не жарко). Под одним из таких сооружений, скрывалась аметистовая жила, которую только начали разрабатывать. Впечатляющая картина: участок скалы, буквально утыканный здоровенными кристаллами.

Только на обратном пути спохватились, что под действием «золотой лихорадки», начисто забыли про видеокамеру и фотоаппарат, так без единого снимка и остались. Зато добыча оказалась хороша - Кате даже попался трехцветный, самый ценный, со слов Патрика, аметист.

По Е75 движемся дальше на север Финляндии, и часов в девять вечера, останавливаемся на ночлег, в районе Tankavaara. Лагерь разбили на лесной поляне, прямо напротив входа в музей золота.

Утром погода испортилась, очень холодно, моросит противный дождь. Но делать нечего, на кассе у входа, были практически первыми, благо ехать не далеко. С 70-го года добыча здесь не ведется, и предприимчивые финики, устроили на месте прииска шоу для туристов. В начале августа здесь проходят соревнования старателей, а раз в два года даже чемпионаты мира. Сразу после входа, посетители попадают на круглую площадь, на которой воссоздан поселок старателей. Во все домики можно войти, все потрогать. Кате больше всего понравились кузнеца и старинная паровая машина. Здесь же можно купить золотого песка, или даже небольшой самородок. Конечно, захотелось все это запечатлеть, что я и делал, пока мне деликатно не указали на табличку, которую я как раз прилежно снимал, где было написано, что мол сначала спроси разрешение, а потом фотографируй.

По пути к собственно музею золота, побывали на выставке минералов. Экспонаты собраны со всего мира, каким боком это относится к золотому прииску, не понятно, но посмотреть стоит. В Golden world собраны экспозиций двенадцати золотодобывающих стран мира, ладно Аляска или Колорадо, но Япония – это неожиданно. Все экспонаты, кроме орудий старателей – копии, впечатлил здоровенный самородок в могучем сейфе, и тот оказался муляжом. Оригинал хранится в каком то казино в Лас-Вегасе. Вообще, все самое интересное, собрано под открытым небом: банька-землянка на берегу ручья, чум, - покрытый вместо шкур дерном, ну и конечно сам прииск. На золотоносном ручье, устроена небольшая заводь, где дураки-туристы пытаются что то намыть. Заправляет ими, героического вида мужик в ковбойской шляпе. Как выяснилось, мы по запарке, заплатили не только за вход, но и за этот аттракцион. Лезть в лужу, пусть и в сапогах, и болтаться в ледяной воде, под дождем, что-то не захотелось. Ребенок сильно расстроился, - добычи нет.

Тем не менее, нам понравилось, - интересно и детям, и взрослым. Здесь знают толк в семейном отдыхе. Чем-то мне это место напомнило Moominworld, где были в прошлом году. Так же, все замечательно вписано в окружающую природу, ни какого асфальта и монументальных зданий. Одним словом скромненько, но с любовью. В этом – вся Скандинавия.

Дальше наш путь проходит мимо Inari,- священного озера Саамов. Эх, сюда бы на недельку, с чем ни будь водоплавающим, хорошо бы с мотором. Красотища и есть где разгуляться.

Одноименный городок Inari,- последний крупный населенный пункт перед границей. Останавливаемся в нем для заправки топливом и водой. С последней проблема,- ни как не можем найти заветный краник. Плюнули и пошли гулять по магазинам, где обкупились сувенирами. Наконец то сбылась моя заветная мечта, - шаманский бубен. Сколько раз собирались купить, но все жаба душила. И не без причины, настоящий, ручной работы, из небрежно выделанной кожи, стоит от двухсот евро. Пришлось взять «попсовый»- в разы дешевле. Зато прихватили еще веселенькую национальную шапку, будет в чем постучать в бубен дома, длинными зимними вечерами. Все здорово, но вода то нужна. Поспрашали, говорят да, только на «Шеловской» заправке есть. Вернулись назад, все равно не видим. Эти затейники, оказывается спрятали шланг за дверью, и назвали гордо: «водяная комната». Мало того, за воду с нас содрали два евро. А ведь нам знаками показывали из отъезжающей машины, что нечего мол, тут делать. Больше мы правда с таким хамством не встречались.

Запасы продуктов и особенно хлеба пополнены – едем в голодную Норвегию. Уж больно мы в прошлый раз настрадались от ихней невкусной и дорогой еды. По Финляндии пройдено 1588 км.

Погранпереход Karigasniemi – Karasjok меня озадачил. Представлялось, что как и прошлый раз, пересечение границы мы даже не заметим, а тут все серьезно: здание какое то, светофоры, шлагбаумы, вот только ни кого не видно. Что делать не понятно. Притормозили, ни кто к нам не выходит, горит зеленый,- ну и поехали себе дальше. Штурман потом правда утверждала, что со стороны все выглядело не так: «Таня, что будем делать? Я вижу таможню!» Однако кто-то там все же был. Граница проходит по середине моста через реку, и пока мы щелкали пограничные щиты с обеих сторон, мимо медленно проехал мужик, внимательно нас разглядел и вернулся на финскую сторону. Не такая уж там и махновщина.

Первые километры по Норвегии и смена пейзажа,- горы стали повыше и «поскалистее», на вершинах кое - где лежал снег. Тут у нас случился прикольный диалог. Проскочили мимо какого то дорожного щита, я его вообще не разглядел, Таня видела буквально боковым зрением:

- Запретная зона.

- Ты так быстро читаешь по-английски?

- Нет, там было написано по-русски. (наряду с надписями на других языках)

Интересно, как указатель military zone, мог оказаться на федеральной дороге. Ни каких военных объектов не видно, только на скале над дорогой разглядели проволочный забор. Может там радар на верху? Мы, к стати видели один в Финляндии, на соседней с аметистовым рудником горе, говорят, аж до Урала добивает.

На ночлег остановились на берегу залива Баренцева моря, на огромной парковке. Вокруг, как мы любим, ни души, движения тоже нет, по причине позднего времени. Полярный день на этой широте уже в полный рост, и мы ехали, пока не спохватились, что уже за полночь. Катя давно спала, а мы еще долго бродили по берегу. Было время отлива, из-под воды появилось песчаное дно и камни, облепленные мидиями. Чайки с воплями перелетали с места на место и что-то выклевывали в образовавшихся лужах. Светло как днем, - с трудом заставили себя лечь спать. Хорошо, что в машине все окна, включая лобовое стекло, закрываются плотными шторками.

Утром продолжаем движение на север по Е6, и после Olderford сворачиваем на Е69, которая должна привести нас к самой северной точке Европы, - главной цели путешествия.

Очередной раз остановились сфотографировать оленей, рядом с машиной с таким же «фотографом». После утвердительного ответа на вопрос, из России ли мы, он сбегал в машину и привел свою спутницу. Она оказалась русской, из Питера, путешествует по Европе со своим норвежским другом. Когда выяснилось, что мы едем на Nordkapp, предупредили, что там холодно настолько, что слезу из глаз вышибает (они как раз оттуда возвращались) Ничего себе, думаем, если скандинавов так проняло, что же с нами будет? С Полем, - так звали «викинга», было интересно общаться, он по крайней мере слышал про Черное море: «Это там где Краснодар?» Обычно на вопрос,- откуда вы? Не помогали ни какие ориентиры. Северный Кавказ, Черное море, олимпиада в Сочи - ноль эмоций, не говоря уж о Ставрополе. Может, надо было говорить, что это рядом с Чечней, да народ пугать не хотелось. Под конец, мне вообще стало казаться, что найти европейца, знающего что то еще в России, кроме Москвы и Ст. Петербурга, так же трудно, как представить безалкогольную свадьбу у нас в глубинке, или монгольский компьютер.

Сегодня мы, наконец - то увидели лося, самого настоящего,- дикого. Бедная животина, при виде нашей машины, как танк, ломанулась через кусты в лес, довольно таки легко протаранила проволочный забор, только ее и видели. А то уже обидно стало, на знаках лоси повсюду, и ни одного живьем.

Проезжая через какой то городок, остановились сфотографировать цветущую сирень, и это в конце июля! Лето на севере короткое, и цветет все практически одновременно.

Дорога на Nordkapp очень живописная, почти все время шла по берегу залива (или фьорда?), часто ныряя в тоннели. Потом посчитали: только в одну сторону, под землей проехали шестнадцать километров, из них восемь под водой. Подводного тоннеля в нашей практике еще не попадалось. Четыре километра спуск, затем столько же, сразу без перехода подъем, под углом 12%. Под конец ползли на третьей передаче, со скоростью 40 км/ч. Легковушки были сильно недовольны. Раньше здесь ходил паром, а после строительства тоннеля, жизнь, конечно, сильно упростилась. Что бы она совсем медом не казалась, после выезда мы отслюнявили 216 Nok, и на обратном пути еще столько же. Цена складывается из длинны машины и количества пассажиров, как на пароме (наверно ни как не отвыкнут).

Ближе к середине дня добрались до Skarsvag, - рыбацкого поселка из двух десятков домиков. Где-то здесь должна быть скала с выветренной аркой. Пошли купить карту в информационный центр, ее там не оказалось. Не зная, как это место называется, спросить дорогу тоже не получилось. Таня наверно еще долго бы совершенствовала свой английский, но тут дама сообразила, что нам надо, показав на открытке. Вдобавок опознала в нас русских. Вот здорово, говорит, а я из Польши, так что же мы друг перед другом пыжимся, давайте я вам лучше по-польски объясню,- дело сразу пошло веселее.

Описывать это место,- занятие не благодарное, замечу только, что посетить нужно обязательно. Красота, - дух захватывает! Как и было обещано, с этой точки прекрасно виден Nordkapp и «зуб» на нем. Особенно эффектно наблюдать через арку предзакатное солнце,- эдакий «норвежский телевизор», показывает только одну программу, но какую! Странно, что место такое мало посещаемое. За те два часа, что мы там были, видели всего пару человек,- и это здорово.

Последние километры дорога шла извилистая, и в основном в гору, хворой машине они тяжело давались, иногда приходилось понижаться до второй передачи. Наконец то показалась огромная парковка, а перед ней сборщики подати: 390 крон, и добро пожаловать на Nordkapp! Оставить машину до кордона и пройти пешком - без вариантов, даже велосипедистов, (были и такие) это не минует. Погода, как бы это сказать,- освежающая. По ощущениям, 5-6 градусов с ветром, но солнечно. Очередной раз пожалели о том, что в машине не было термометра, нашли, на чем сэкономить. Пододели под ветровки утеплитель из «полартека» (Таня так еще и термобелье нацепила) и пошли знакомиться с окрестностями комплекса. На нашем фоне, колоритно смотрелся бородатый мужик в шортах и майке без рукавов, на него даже местные оглядывались. Место конечно «попсовое» и супер популярное, на парковке несколько сот машин и кемперов, туристические автобусы приезжают с периодичностью городского транспорта. Зря постеснялся снять стоянку, там такие интересные экземпляры попадались, например Landrover, с установленной автопалаткой. Машина оснащена, как для Дакара. Настоящий внедорожник с горной резиной, канистрами и лопатами в открытом багажнике, на борту даже специальные алюминиевые лаги для преодоления глубоких ям.

С права от входа в туристический комплекс, монумент «Дети мира», символ дружбы и единения. Появился он в1989 году. На одном из семи барельефов, надпись: Anton / USSR. Уж и страны той нет, но приятно. Мест, интересных для съемки, в этой каменной пустыне мало, поэтому к каждому стоит очередь из страждущих запечатлеть себя на их фоне. В кадре все прилично,- дичь и северное безмолвие, а за спиной фотографа толпа аж подпрыгивает в ожидании.

Но главная «достопримечалка», конечно смотровая площадка с глобусом,- буквально выгоревшем от фотовспышек. С трехсот метрового обрыва открывается эффектная панорама: безбрежный океан и низкое солнце в полночь над ним. 71°10´21´´ северной широты,- вот соль и перец этого места. К стати, у меня получилось 71˚10΄15,5˝ - проверял GPS-ом, забравшись как можно дальше за ограждение. Не Земля Франца-Иосифа конечно, но все равно романтика. Вдоволь намерзшись на ветру, пошли греться внутрь комплекса. Как любят норвежцы, он на половину закопан под землю и состоит из двух частей,- основная, и соединенный с ней тоннелем ресторан. Последний вырублен в скале, прямо под смотровой площадкой. Каменные стены намеренно оставили без отделки, только расставили в нишах свечи. Сторона, выходящая на океан, полностью застеклена. Можно попивать пиво и любоваться на закат, сидя за установленными ярусами столиками, как в кинотеатре. Что мы и сделали,- не забываемо! (в смысле цены, а не солнца, его как раз таки не было). Что поделать, сами викинги говорят, что у них не климат, а быстро меняющаяся погода. Настоящий кинотеатр тоже был, и не просто, а панорамный. Чертовски эффектные съемки,- камера летит над горами, потом ныряет под воду, и опять в небо.

Еще там много чего было, перечислять все, думаю, не стоит. Облазили все. Перед отъездом зашли в сувенирный магазин, я бы сказал даже супермаркет. Мм-да, не сильны «норги» в этом деле, отстой полный. С трудом набрали всякой дребедени для подарков. Одна стоящая вещь,- памятный диплом, украшенный по нашей просьбе печатью и подписью тамошней кассирши. «Мы здесь были!» - документально подтверждено. А еще после нас на Нордкапе осталась пирамидка из камней, которую мы с Катей сложили. Так сбылась мечта, появившаяся два года назад.

В этот день, точнее уже ночь, выбрались с полуострова, проехали еще около сотни километров и остановились спать на какой то парковке. Теперь наш путь лежит на Лафотенские острова.

Утренний выезд ни чем примечательным не ознаменовался, зато спустя пару часов, увидели большой снежник прямо рядом с дорогой и конечно полезли на него. Талая вода стекала по склону вниз к дороге, идти пришлось, прыгая с кочки на кочку. А уж комаров там было! Стоит руке с камерой замереть не надолго, как ее тут же облепляют кровопийцы. Я их и сдувал, и стряхивал, все это не улучшало качество съемки. При просмотре, за кадром только и слышны были проклятия. Похоже, снег не только нас привлекал, наверху все было загажено оленями. Любят они там прохлаждаться. Весь «изюм» в том, что дома в это время было под сорок, а мы тут в снежки играем! И высота ведь небольшая, 390 метров всего.

На заправке порадовался за Таню. Русская девица на кассе не признала в ней «свою», а ведь она к ней долго приставала, на предмет, чем открыть кран с водой на заправке (оказалось ключиком, типа того, что заводят детские игрушки). Выдал наше происхождение я, когда зашел и мы заговорили между собой. Приятно, оказывается у нас на лбу не написано, что мы из России. Наверно у меня по этому поводу комплекс. Не хочу показаться сильно наблюдательным, но мое внимание, наоборот мадам привлекла: прическа, макияж, темные очки, как-то это все не по-норвежски. А Таня все переживала: то она с утра не причесанна, то с заспанным лицом, то руки не ухожены. Да большинство туристов-европейцев одеты в стиле «Я фермер из Айовы,- не думайте хреново», местное население в прочем такое же. Так что мы в этой среде смотрелись органично.

Гвоздь программы сегодняшнего дня,- музей наскальных рисунков в Alta. Именно музей, хоть и под открытым небом, по-моему, это как то иначе должно называться. Впрочем, посмотреть на труды художников, живших 2-6 тыс. лет назад, было интересно. Петроглифы выбиты на «бараньих лбах»- сглаженных скалах, разбросанных у прибрежной линии. Глубина рисунков очень небольшая, около миллиметра и поэтому, большинство фигур окрашены в красно-коричневый цвет, а с поверхности камня счищен лишайник, иначе их было бы сложно рассмотреть. Хотя, есть версия, что именно в такой цвет они и были выкрашены. «Экспозиции» соединены между собой деревянными мостками, сходить с них, и не дай бог, портить рисунки, строжайше запрещено. А как же,- они ведь занесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Я, правда, совершил страшное преступление: перелез через канат и сфотографировался на фоне «пляшущих человечков», правда после того, как двое иностранных туристов, сошли с тропы и воровато оглядываясь, стали собирать морошку. Гуляя по дорожкам, встретили местного котика: хорош подлец! Разница между нашими городскими и норвежскими котами, такая же, как между речной и морской рыбой, которую они едят. Килограммов пять – шесть, наверное, Катя еле подняла. После нас, его пытался тискать какой то иностранец, приговаривая «пусь–пусь», на что ребенок ему логично возразил: «Кошек надо звать - кис–кис».

Замечательно погуляв практически в одиночестве, повстречали на обратном пути группу итальянских туристов. Натуральный табор, чуть не затоптали. Катюша, утомленная осмотром достопримечательностей, запросилась на детскую площадку, а мы пошли проведать сувенирный магазинчик. После заглянули еще в небольшой краеведческий музей, расположенный там же, ну и увлеклись немного. Когда вернулись, бедный ребенок уж не чаял нас больше увидеть, но молодец, ни куда не ушла, терпеливо дожидалась, сидя на бревне.

Едем дальше, теперь уже на юг по Е6. В районе городка Fosselv заметили великолепный водопад со снежником внизу. Отлично виден с дороги, жаль нет времени прогуляться к нему. А водопад хорош, не такой, как большинство в Норвегии, - просто круто текущие реки: здесь вода действительно падала с высоты, и не маленькой. Но дело уже к вечеру, а нам еще желательно успеть на паром.

Дорога весь день сегодня шла вдоль воды, а последние километры перед Olderdallen были совсем уж хороши, начались горы с заснеженными вершинами, очень красиво.

Когда мы в 23-00 въехали на причал, и увидели подходящий паром, то сильно обрадовались, как выяснилось преждевременно. На сегодня это был последний рейс. Мужик на пароме сказал, что сейчас он готов только спать и нас не повезет ни за какие коврижки (достаточно вольный перевод). От нечего делать пошли изучать расписание паромов и очередной раз убедились, что нормальному человеку в нем разобраться без пол литра не возможно. Расписание на год, учитывает все изменения по дням недели, временам года и еще какие то факторы, да еще в оба направления,- больше похоже на таблицу Брадиса. Ночевать прямо на причале нам показалось как-то не уместным, хотя во всем порту кроме нас ни одной живой души не было. Стали неподалеку на волноломе, заехав на него по грунтовой дороге. Засыпали под звук прибоя и вопли чаек.

Утром погрузились на паром в числе первых. Сегодня у нас по плану северная столица Норвегии. Дорогу до Tromso мы решили сократить с помощью двух паромных переправ, выигрыш во времени сомнительный, но уж больно красивые виды с воды открываются.

«Ворота Арктики» встретили нас мелким бесконечным дождем. И это несмотря на то, что по уверениям рекламных проспектов, солнце здесь в среднем за год светит столько же, сколько на Мальорке.

Прямо на въезде в город, расположена главная достопримечательность,- Полярный собор. Таких культовых сооружений мы еще не видели. Церковь из стекла и бетона,- чистый хай-тэк. Говорят, что формы и цвета его символизируют темную полярную ночь и северное сияние. Несмотря на такой современный вид, имеется действующий орган и проходят службы (к сожалению не застали). Еще собор знаменит самым большим в Европе витражом, он полностью занимает одну из стен (140кв. м). Пришествие Христа на нем впрочем, больше похоже на явление довольно топорного робота народу. Гламурное местечко одним словом.

Возле собора приметили указатель к канатной дороге, ведущей на смотровую площадку, на горе Сторстейнен. Конечно поперлись туда,- самые красивые фотографии получаются именно с таких мест. Канатка, возрастом и легкой обшарпанностью вагончиков напоминает своего родственника у нас в Приэльбрусье. Наверх поднимались с толпой голосистых японцев. Где мы их только не встречали, я бы на месте норвежцев, в туристических указателях добавил еще одну строку по-японски, наряду с другими языками. На верхней станции, нас ждало жестокое разочарование: низкие облака оказались под нами,- видимость нулевая. Уже перед самым возвращением, в тучах, буквально на несколько минут, случился просвет, и несколько фотографий все же удалось сделать.

Tromso,- лежит на двух берегах залива, соединенных между собой мостом. Ехать на неповоротливой машине в центр города не хотелось,- пошли пешком. Но когда на середине моста, проезжающий автобус обдал нас вонючим выхлопом, решили,- да ну ее, эту цивилизацию, назад, к чистому воздуху и безлюдию! Жалею только, что не удалось сфотографироваться рядом с памятником Амундсену. Меня ведь один знакомый сравнивал с ним, за пристрастие к экспедициям в северные страны.

Перед выездом, оказалось, что нам срочно нужно заправиться. Человеческих колонок поблизости не случилось, решили попробовать на автоматической. Никогда больше этого делать не будем, по крайней мере, пока кто ни будь, не объяснит алгоритм действий. Надписи только на норвежском, «чаво делать» непонятно. В результате наша кредитка полегчала на 4,14 Nok, снятые в два приема, солярки же не получили ни капли. Заправились в итоге на станции Shell, где у нас опять с удовольствием взяли наличные евро. Видите ли, кредитки Maestro и Master Card Mass им не нравятся, давайте говорят Визу. К стати, такая же фигня в сети магазинов Rema 1000, по крайней мере на севере.

Маршрут на Лафотены, штурман проложила замысловатый: из Tromso по Е8, затем по Е6 до Gratangen, поврот на дорогу 829 до Grovfiord, дальше по 825 (851), до Tjeldsund bro. Эти третьестепенные дорожки просто чудо! Узкие, местами серпантинистые, не езда, а сплошное удовольствие, главное не прозевать нужный поворот. Люди живут в деревушках из двух-трех домиков, магазинов практически нет, изредка встречаются автоматические заправочные станции. Ехали, как всегда допоздна, долго не могли выбрать место для ночлега. С дороги съехать некуда: с одной стороны вода, с другой горы, или чье то жилье. В итоге остановились на крохотной парковке на берегу Astafjorden, недалеко от местечка Tovik и не выходя из машины, сразу легли спать.

Утром следующего дня проснулись и обалдели. Красота непередаваемая! Светит солнышко, совершенно голубая, неподвижная, как зеркало вода фьорда окруженная скалами. А на самом берегу загадочная скульптура, в виде то ли снежинки, то ли кружевной шестеренки из ржавого металла. Называется «Седьмая магическая точка». Есть ли еще шесть, не известно, но место, действительно волшебно красивое: N68˚39΄4.6˝ E16˚40΄13˝. Нагулявшись по берегу, уже возле машины, обернулись на громкий всплеск, и поразились вторично: в воде, прямо возле дороги, резвились дельфины! Я их даже на камеру успел поснимать. Повторюсь еще раз: место – сказка! За все утро ни одной машины, ни одного человека, и дельфины рядом с нами. Самые теплые воспоминания остались.

С трудом заставили себя покинуть это великолепие, и ехать дальше по дороге 83, через Harstad в городок под названием Refsnes, к еще одной паромной переправе. После парома, наша дорога - Е10, по ней предстоит ехать, пока она не кончится в поселке Ä.

Обедать остановились на берегу Sortlandsundet, - очень красивый фьорд, окруженный горами с заснеженными вершинами. Сели есть за столиком, прямо у воды. Идиллию созерцания природы, совмещенную с обедом, нарушали только байкеры, подъехавшие чуть позже и усевшиеся за соседний столик. Ну, думаем, сейчас термос с кофе допьют, и уедут. Не тут то было, они еще нас пересидели. Кто бы мог подумать, что столько жратвы помещается в кофрах мотоцикла.

После обеда пошел навестить туалет на парковке. Снаружи обычный бревенчатый домик. Зашел внутрь и потерял дар речи: кафельная плитка, сантехника - лучше, чем у нас дома. Одних бумажных изделий три вида. Окончательно сразил автоматический смеситель, и дозатор жидкого мыла. Черт, последнего я вообще ни когда не видел. В зимнее время это учреждение еще и отапливается электрической батареей. В прошлом году, мы фотографировали придорожный туалет, под впечатлением от его чистоты и комфорта. Оказывается, бывают и круче. Хотел снять его на видео, да постеснялся подъехавших караванов.

Паром из Melbu,- единственный способ попасть на острова Lofoten. Ждали его 40 минут, как потом оказалось, нам еще повезло. Долгое ожидание с лихвой компенсировало само плавание. Последние километры паром плыл среди целой россыпи маленьких скалистых островков, заросших соснами в окружении остроконечных гор, подсвеченных низким солнцем. Описать невозможно, это надо видеть! Несмотря на холодный ветер, с палубы ни кто не ушел, в кафе сидели только местные аборигены, пресытившиеся уже этим видом.

Дальнейшее продвижение по островам проходило в стиле «бабушка едет на дачу». Дорога узкая и извилистая, в некоторых местах, встречные машины разъезжаются с трудом, особенно не погоняешь. Ограничения скорости 50 км/ч, порой казались, приемлемы только для легковых машин. Но главная причина, конечно окружающий пейзаж. Постоянно приходилось останавливаться, полюбоваться на что то еще.

Первая такая остановка случилась сразу, как только съехали с парома. На холмах, возле фиорда, оборудовано несколько точек обзора. С каждой открывается свой пейзаж. Самый классный - вид на узкую косу, с рыбачьим поселением из нескольких домов, но со своей церквушкой. Домики, традиционно окрашенные в красный цвет, особенно выигрышно смотрятся на фоне суровой заполярной природы. Плохо только то, что уж больно много народу там было, особенно когда приехали два туристических автобуса. Этот организованный массовый туризм, конечно ложка дегтя в бочке меда.

Во второй половине дня добрались до поселка Borge,- пятнадцать веков назад, там уже были поселения скандинавов. В 1930 году, археологи обнаружили в этих местах усадьбу, в последствии ее восстановили и создали музей викингов – Lofotr. В первую неделю августа там проходит ежегодный фестиваль. Собираются здоровые мужики и играют в викингов, наподобие наших «толкинистов». Живут там, дерутся на мечах, занимаются охотой и рыбной ловлей. По этому поводу у Тани появился риторический вопрос: Едят ли современные потомки норманнов мухоморы, или они только пивом обходятся?

На довольно большой территории были найдены старинное кладбище, церковь (ныне выстроенная заново), драккар – корабль викингов (в настоящее время хранится в музее Осло, а на его копии катают туристов), и еще всякие постройки. Самое интересное, и крупное строение, служившие жилищем, тоже воссоздано на прежнем месте и используется как музей. Собственно только там мы и были. Остальное посмотреть не удалось – приехали за час до закрытия. Интересная постройка, похожая на перевернутую лодку, то есть крыша из деревянной черепицы, доходит почти до самой земли. При нас, ее как раз мазали какой то черной вонючей гадостью, по - моему дегтем. Внутри полностью повторен интерьер жилища той поры, даже настоящий очаг горит. Вот эти запахи дыма и дегтя, произвели самое сильное впечатление. Оригинальных предметов с раскопок там конечно мало, самые ценные, видимо, разошлись по более именитым музеям. Экспонаты в основном новодел. Зато, и на мой взгляд самое главное, устроителям удалось передать дух того времени, и не только в переносном смысле.

Сегодня нам непременно нужно доехать до поселка Ä,- крайней точки архипелага и конечному пункту путешествия. Но хотя мы явно опаздываем, спешить не получается. Такого количества красивейших мест на единицу пути не было за все путешествие. Многочисленные мосты тоже не ускоряли передвижение. Мосты классные, очень высокие, чтобы могли проходить суда. Мы их не считали, но думаю, с десяток было. Самое интересное, просто прямых практически не было: на своем протяжении мост делает хотя бы один изгиб, а были и с двумя и даже тремя поворотами. Жаль только все они построены по одному проекту и похоже в одно время. Чудеса архитектуры перемежались песчаными пляжами и живописными рыбацкими деревушками. Яркие деревянные домики, зачастую на сваях, жмутся между водой и скалами. Всюду деревянные козлы для вяленья рыбы. Ну и конечно лодочки, лодки, яхты,- без счету. Промышленная ловля рыбы начинается осенью. Говорят в сезон, в одном только Вест-фьорде собираются на промысел трески до десяти тысяч судов.

Вообще, Лафотенские острова, это сплошные горы и вода. Мало того, что мы ехали вдоль воды, пересекали ее сверху по мостам, так еще один раз под ней проехали,- по подводному тоннелю. Не такому длинному, как на Норд Капе, «всего» 1780 метров, но все же.

По карте до Ä вроде бы совсем чуть-чуть осталось, время за полночь, солнце светит, как днем, а мы все едем и едем. Длинные Норвежские километры ни как не кончаются.

Я никогда не видел, что бы дорога закачивалась в принципе, она всегда переходит в другую или приводит в какой ни будь город. Дороги не обрываются просто так. На Лафотенах именно это и произошло. Дорога Е10 последний раз нырнула в короткий тоннель и закончилась на поверхности небольшой парковкой. Все, дальше ехать некуда, впереди только океан. На этой стоянке и заночевали. Таня с Катей легли спать, а я пошел смотреть на «край света». Край света оказался довольно людным: палаток там было немерено. Ясное дело, вид того стоил. Мыс настолько узкий, что если стоять на самом краю, обзор получается, чуть ли не круговой. Все порядочные люди уже спали, и я решил последовать их примеру.

Утром обнаружился недостаток стоянки в людном месте: подходящих кустиков рядом не оказалось, ковыляя к единственному туалету за сто метров, глядя на мир глазами китайца с бодуна и с трудом переставляя ватные ноги, встретил по пути жизнерадостного старичка с пожеланиями доброго утра и других благ, пришлось в ответ что то из себя выдавить, видимо тоже по китайски. Нет, жизнь в дичи гораздо милее, отвыкли мы от проблем цивилизации.

Сегодня решили ни куда не спешить и погулять в свое удовольствие. Долго лазали по скалам, собирали ракушки, любовались птицами. Тут Катя вспомнила о выпавшем еще дома зубе. Рассудив, что на голых скалах «зубное дерево» вряд ли вырастет, отправила его в плавание по Норвежскому морю в спичечном коробке. А я в качестве развлечения удумал залезть на ближайшую скалу, сделать от туда несколько снимков поселка и разослать знакомым SMS-ки. Довольно авантюрная затея получилась. Кратчайший путь к горе проходил через холм, который пришлось обходить по колючим кустам,- с вершины прогнали чайки, охранявшие свои гнезда. При ближайшем рассмотрении, подъем оказался круче и сложнее, чем казалось со стоянки. Пришлось лезть по каменным осыпям и обходить совсем уже отвесные участки. На пол пути присел перевести дух в расщелине, спрятавшись от ветра. Когда собрался продолжить восхождение, чуть не свалился вниз от неожиданности. Оказывается, прямо над головой у меня, молчком сидела здоровенная чайка, которая взлетела с радостными воплями и хлопаньем крыльев, как только я пошевелился. Быстро поняв, что альпинист из меня неважный, решил ограничиться достигнутым, иначе дальнейший подъем, а затем спуск, заняли бы время до вечера. Затея с сообщениями тоже не удалась, похоже, местный оператор не поддерживает этот сервис. Первый раз с таким столкнулся,- пришлось звонить по старинке.

Грустно конечно, но пора выдвигаться в обратный путь, до окончания визы осталось четыре дня. Что бы растянуть прощание с Лофотенами, свернули с основной дороги на указателе «достопримечательность» понятия не имея, что там находится. Проехав шесть километров в указанном направлении, оказались в деревушке Nusfjord. Именно в таких местах и делают рекламные фотографии для туристических проспектов. Десяток домиков прилепились на камнях у самой воды в маленькой бухте, окруженной высокими скалами. Вся эта красота видна, как на ладони с крошечной парковки, расположенной на склоне в сотне метров над поселком. Пока Таня готовила обед, мы с Катюшей спустились вниз, поболтаться в воде с причала. Не тут то было,- вход в поселок оказался платный. Мы сначала оскорбились, но потом решили, что это в общем то гуманно, у нас бы перекрыли дорогу еще на подступах к живописному месту. Вообще архипелаг заслуживает отдельной поездки. Было бы здорово недельку покружить по островам заезжая в такие вот рыбацкие поселения, сплавать на экскурсию посмотреть китов, посидеть в рыбном ресторанчике.

На обратный путь у нас было запланировано пожалуй самое экзотическое мероприятие: купание за полярным кругом. Еще по дороге к Ä, мы приметили чудную бухту с песчаным пляжем, и вроде бы там даже кто-то купался. На подъезде к этому месту, наблюдали необычную картину: облако, стекало по склону горы в долину, потом, с разгону поднималось на соседнюю, более низкую гору, и уж затем, сползало к дороге. Именно облако, а не туман, уж очень плотное и белое оно было. Очень хотелось снять это чудо природы на видео, но процесс перетекания довольно медленный, пришлось бы извести пол диска на камере, а смотреть в итоге было бы скучно.

Нашу авантюру, Таня назвала «Купание южных оленей». Денек стоял солнечный, бухта со всех сторон защищена от ветра горами, так что раздеваться было даже приятно. А вот вода могла бы быть и потеплее. По субъективной оценке градусов пять – семь, наверное. Зато какая красота вокруг,- скалы до самой воды, на одной из них то самое облако, и белый песок на пляже. Берег там очень пологий, сразу бултыхнуться в воду не получится. Зайдя в воду по пояс, я понял значение выражения «в зобу дыханье сперло». Но желание потом похвастаться, что купался мол, в Норвежском море, погнало дальше. Минуты три аж поплавал. На берег выбрался ну очень освеженным. Таня, хоть и со второй попытки, тоже «сделала это». Зато Кисюшу еле вытащили из воды, она минут двадцать резвилась в прибое. «Северные олени», в отличии от нас, из купания подвига не делали, вели себя, как на Черном море, в том числе и дети. Ну что с них взять, мы еще в прошлом году видели, как годовалый ребенок плескался в Согне-фьорде, правда, это было южнее. Для нас же, жалующихся на жизнь при температуре воды ниже двадцати градусов где ни будь в районе Сочи, это был поступок. (Привет Борису и Ирине,- знакомым моржам, то-то они повеселятся читая).

Возвращаясь с пляжа к кемперу, у нас поинтересовались, причем на русском языке, но с акцентом, действительно ли мы из России, или только машина с русскими номерами? Так состоялось знакомство с Аней и Машей. Аня сама из Казани, в Норвегии живет уже семь лет, а сейчас у нее в гостях сестра с сыном. Пригласила к себе домой, ну а мы не стали отказываться. По ее словам русские здесь бывают редко, и очень расстроилась, когда мы рассказали, что в прошлом году сюда собирались ехать ее земляки из Казани, с которыми мы познакомились на пароме Vaasa – Umea. Живет она в городке Svolvær, где всего четыре тысячи жителей, но тем не менее, это столица Лофотенских островов. Работает поваром на пароме сутки через двое, и еще подрабатывает охранником в супермаркете, да и норвежский знает в совершенстве, сам слышал, как она быстро трещала по телефону, но не смотря на все это, квартиру арендует,- вроде это распространенная практика. Видимо кредит на покупку, ей еще не положен. Квартира небольшая, но вполне милая,- в двух уровнях с видом на море. В двух этажном же коттедже, таких штук пять, каждая со своим входом. В доме гараж, в гараже малолитражка, что-то вроде Рено Симбол, маленькая, но новая. В доме ноутбук, плазменная панель, больше метра по диагонали,- внешние признаки удавшейся жизни. За два часа, пока мы у нее гостили, Аня много всего рассказала, частично нам известного, но все равно, из первоисточника всегда интереснее. Высшее образование в Норвегии платное, но получить его не проблема. После окончания школы, дети уходят в свободное плавание. Получают кредиты на образование, жилье и машину, которые потом правда выплачивают долгие годы. Зато все то, что у нас появляется, дай бог в зрелые годы, у них сразу в молодости. Помогать детям не принято, но и дети о родителях особенно не заботятся. Жизнь на старости лет в доме престарелых нормальная практика. С нашими, они, правда, ни чего общего не имеют. Хорошее питание, медицинское обслуживание, опять же общение с людьми своего возраста. Если есть желание жить в своем доме, но самостоятельно обслуживать себя нет сил, пожалуйста,- государство направит помощника по хозяйству. Получается, люди начинают радоваться жизни, выйдя на пенсию, а учитывая их среднюю продолжительность жизни, времени на это остается не мало. В общем, полная социальная благодать. Это с одной стороны. А с другой,- у среднестатичного работяги, не смотря на приличную зарплату, после всех выплат и поборов остается около трех тысяч крон. Для сравнения: мы в продуктовых магазинах за один раз оставляли около двух сотен, а брали только самое необходимое. То-то мне и показалось, что в Норвегии машины все какие то подзанюханные, новые тоже есть, но это уровень максимум Toyota Corolla, ни каких тебе Мерседосов представительского класса, роскошных внедорожников и спорткаров. Может конечно не принято подчеркивать свой статус дорогой машиной, но в Финляндии и Швеции картина несколько иная. Подведя все к общему знаменателю, мы пришли к такому выводу: в Норвегии государство много чего дает, но и много берет в замен. Например, нет даже минимального набора бесплатных телевизионных каналов. При покупке телевизора, его ставят на учет, как машину, естественно не бесплатно, тем самым оплачивая вроде бы общедоступное вещание. Ну а платные кодированные каналы,- это само собой. Платные же дороги, тоннели и парковки,- все это у нас встречается пока в виде исключения. Мораль стара: хорошо там, где нас нет.

На прощание обменялись Е-мэйлами и подарками: мы Ане водку (не оригинально, но в духе традиций), а она нам свежезамороженную рыбу, (в смысле действительно недавно замороженную). За что ей огромное спасибо, теперь мы знаем вкус настоящей морской рыбы, а не того дерьма, что в наших супермаркетах. Три дня потом ее ели просто с вареной картошкой, аж за ушами трещало.

Хорошо Аня предупредила, что новая дорога в объезд парома, по которой мы собирались ехать назад, еще не достроена, пришлось возвращаться тем же путем. Вечером переправились паромом в Melbu, и проехав еще километров сорок, заночевали на крохотной парковке. Лучшего места найти не удалось, с одной стороны дороги вода, с другой горы, свернуть в сторону некуда. Кроме нас на стоянке были еще две машины, вечером в них ни кого не было, утром тоже. Мы так и не поняли, то ли они уплыли на рыбалку, то ли разбили палатки на горе, на противоположной стороне дороги. Ночью чайки топали по крыше.

Сегодня будем ехать много и быстро, нужно нагнать время, потраченное вчера на купание и посиделки в гостях. Еще штурман предложила сократить маршрут и ехать через Швецию кратчайшим путем по Е10, дабы выкроить полдня на аквапарк в Финляндии. Надо же и ребенка чем-то порадовать. Разогнавшись, чуть не заехали в Narvik. Основная дорога вела туда, а поворот к шведской границе был какой то не приметный, без указателей. Опять выручил навигатор.

Швеция встретила свинцовым небом, низко висящим над головой. На перевале к тому же дул сильный ветер. Когда остановились поснимать ветряки, приходилось прилагать усилия, чтобы устоять на ногах. Катя осталась в машине, а мы отправились на «прогулку». Дикие места, пейзаж совсем суровый: скалы поросшие лишайником, из растительности только жидкая травка, да кое-где скрюченные березки, цепляющиеся за камни. Повсюду небольшие озерца и просто большие лужи, и ни какого жилья. Из примет цивилизации только дорога с редкими машинами, да три огромных ветряка на горе, с гулом рассекающих лопастями воздух. После перевала дорога пошла совсем скучная, движения никакого, жилье редкое и в стороне от дороги. Развлекался только игрой в перегонки с поездом, едя вдоль железной дороги, которая постоянно ныряла в небольшие тоннели. В середине дня остановились на большой парковке у озера. После обеда я завалился вздремнуть,- устал глаза таращить, борясь со сном в этих тоскливых краях, а Таня с Катей пошли гулять по берегу озера. Пока они там кружились, приехали несколько машин со шведскими номерами и тоже расположились обедать. Странные эти шведы, буки какие то: на Танино приветствие, просто молча отворачивали морды. Чем такое поведение было вызвано,- не понятно, ведь это они возле нас стали, а не наоборот. Наверное, все такие неприветливые.

Проезжая мимо городка Kiruna, заперлись в самый центр, забыв о том, что «гаджет» прокладывает маршрут до географического центра населенного пункта, а не до его окраины. Но ничего, как завел, так и вывел, обошлось даже без нервотрепки, просто полностью доверились его инструкциям. Городок сам приятный, а вот окрестности не очень,- кругом шахты с отвалами пустой породы. Пару часов спустя, свернули на дорогу 395, а затем на 99-ю, и долго ехали вдоль реки, по которой проходит граница с Финляндией. В одном месте, где она подходила вплотную к дороге, остановились покурить. Тихая, спокойная речка, в воде, как зеркале, отражаются деревья и облака, но слышен шум, как от водопада. Проехали метров двести, и правда, сонная река превратилась в поток, бурлящий между камнями на порогах. Сильно утомившись, остановились на ночлег, съехав с дороги в лес. До пограничного Pelo, не дотянули двадцать километров. Ограничение скорости в Швеции 100км/ч, поэтому за день удалось проехать 598км. Если бы не приграничные городки, через каждые десять километров, можно было бы и больше.

Утром, выйдя из машины, мы обнаружили какое дрянное место выбрали для стоянки: воздух звенит от комаров, а на земле кишат здоровенные муравьи, которые, стоит только остановиться, заползают в обувь и под одежду. Сидеть в кустиках пришлось, весело размахивая руками, а курить, стоя на подножке машины. Скорее из этой недружелюбной страны, да здравствует милая Финляндия!

Пересекли границу по мосту в Pelo, и проехав по Е8 немного на юг, пересекли еще одну, на этот раз воображаемую границу,- линию полярного круга. Сфотографировались под указателем Arctic circle и поехали дальше до Tornio, потом по скоростному участку Е4 до Keminmaa. Здесь у нас запланирована экскурсия к церкви Святого Михаэла 1521 г. Подойдя ближе, обнаружили запертую дверь и табличку: подождите 5 минут (рука так и тянется написать - «ушла за пивом»). Скоро действительно появилась девица и пустила вовнутрь (вход к стати бесплатный). Очень понравилось минимальное и деликатное вторжение реставраторов. Внутри можно снимать, исключение только святые мощи лежащие в углублении в полу.

Получив порцию духовной пищи, отправились в Kemi за теперь уже светскими развлечениями. Остановились на окраине, на стоянке у MacDonald’s и отправились гулять пешком. Недалеко от этого места, наткнулись на рекламу магазина City Sport, в виде трехметрового велосипеда (узнаю финнов-затейников). Естественно поперлись сравнивать его с нашим Спортмастером. Таня конечно рвалась в «тряпочные» магазины, но наши с Катей кислые рожи, ей видите ли, мешали окунуться с головой в пучину шопинга. Пока искали информационный центр, чтобы разжиться там картой города, пока неспешно плелись до галереи драгоценных камней, она закрылась. Чертов полярный день, совсем во времени потерялись, думали еще совсем рано. Так что посмотреть корону финских королей, которых, кстати, там ни когда не было, не удалось. Вместо этого зашли на мемориальное военное кладбище во дворе лютеранской кирхи и побрели назад к кемперу. Кеми - замечательный тихий, зеленый городок, с двух – трех этажными домами, некоторые даже деревянные. Фотографируя музыкальную школу в одном таком домике, пришлось минут пять ждать, пока в кадре покажется человек или машина, что бы оживить картинку. Старинные постройки соседствуют с вполне современными, такими как больничный комплекс в стиле скандинавский хай-тек. Возле залива, правда строится высотное здание, но это скорее исключение. Красивая набережная, ухоженный парк, хорошие дорогие магазины в центре,- дополняют картину. В таком городке хочется жить, и я совершенно не понимаю людей, мечтающих о Кутозовском проспекте в Москве, например.

Стоянку ледокола Sampo нашли с трудом. Сначала заехали в порт, там ворота на клюшку и ни одной живой души. На огромной парковке стояла всего одна машина, а в ней толстый добродушный финик, к которому мы конечно пристали с расспросами. Судя по тому, как он с блаженной улыбкой медленно подбирал английские слова, курил он что-то не то. Шутка конечно, курящий финн вообще редкость, а уж что бы травку… В общем поехали в указанном направлении по гравийной дороге и скоро действительно увидели гордость финского ледокольного флота. Разочарование было сильным. Стоящий рядом корабль, с надписью no smoking вместо названия, был раза в два больше. Ребенок так вообще заявил, что Silja Line, на котором мы плыли в прошлом году, гораздо круче. Уже дома мы узнали, что Sampo знаменит не сам по себе, а тем, что это единственный туристический ледокол. Ну да ладно, знали бы, не тратили на него столько времени.

В этот день, точнее вечер, удалось проехать еще приличное расстояние, оставив далеко позади Oulu. Ближе к полночи присмотрели парковку, и совсем уж собрались ложится спать, когда приметили съезд в лес, а там место для костра и сараюшка с дровами. Катя к тому времени уже десятый сон досматривала. Плюнули на все, и до середины ночи сидели у костра с пивом. Донимали только комары. Обмазались сначала Москитолом,- не помогло, потом другим аэрозолем,- бесполезно. Видать финские комары не осилили инструкцию на русском и не могли взять в толк, что этих снадобий должно бояться. Однако на второй банке пива их, как ветром сдуло,- Балтика-3 это сила! Только порадовались тому, как чудно проводим время в полном одиночестве,- прямиком к нам едет полицейская машина, ну все, думаем, попали! Но нет, полицаи проехали мимо, даже не взглянув в нашу сторону. Оказывается, они тоже на ночлег пробирались, только стали совсем в глубине леса.

Выспались отлично, вот только погода не радует: моросит дождик, холодно и ветрено, а ведь сегодня у нас запланирован аквапарк, хорошо, что крытый. Западная часть побережья, знаменита песчаными пляжами и является по сути этаким морским курортом всего парой сотен километров южнее полярного круга, так что надо пользоваться. Скоро стали попадаться огромные указатели с надписью Sanny-Fani и нарисованным морским котиком, подтверждающие, что мы движемся в нужном направлении. Аквапарк, по крайней мере, та часть что под крышей, представляет интерес только для «пионеров и пенсионеров». Невысокая горка, один кольцевой бассейн с искусственным течением и пара небольших с гидромассажем, вокруг которых к стати из-за бурлящей воды висел такой запах хлорки, что глаза слезились. В наличии имелись еще довольно приличный бассейн для плавания и турецкая баня. Ребенок, тем не менее, был в восторге. Поплескавшись немного в довольно прохладной воде, захотелось погреться. В Финляндии вроде бы не принято разделять бани на мужскую и женскую части,- здесь же два отдельных входа, видимо издержки глобализации, так ведь это и не финская сауна. Однако, выйдя из сугубо мужской раздевалки, оказался все равно в общей парилке. Неожиданно, но не интересно по двум причинам: во-первых из-за пара и скудного освещения видимость не больше трех метров, а во вторых, как бы поделикатнее сказать, ну не заслуживали местные дамы пристального взгляда.

Вторая часть аквапарка, та что под открытым небом, конечно поинтереснее, - большие горки и бассейны, вот только купаться там в пасмурную и ветреную погоду, что то не манилось. У местной детворы, впрочем, было другое мнение. До чего же они законопослушные,- на верху горки, что-то вроде светофора, так они послушно стоят и ждут, когда загорится зеленый, потому что скатываться разрешено только по одному. Внизу же орут и бесятся, как все нормальные дети.

Таких огромных кемпингов, как на берегу, по соседству с Сани-Фани, мы еще не видели, машин на двести, наверное. Вокруг песчаные дюны с соснами,- красота! На мелководье, которое тянется на десятки метров от берега, вода наверное хорошо прогревается в солнечную погоду, не даром же сюда столько народу съезжается. Для любителей комфорта есть еще Спа-отель, так что любителям водных процедур есть чем заняться в любую погоду. Гипотетически, Тане конечно хотелось бы зависнуть в этом царстве неги и комфорта на некоторое время, но я был «непокобелим», да и виза завтра уже заканчивалась.

После Kalajoki мы свернули на тр.27, а затем собирались ехать по Е75 до Mikkeli, и там заночевать. В пол-двенадцатого ночи, на перекрестке, заметили неоновую вывеску Vaskikello. Что-то знакомое было в этом названии… так это же знаменитый музей колоколов, про который Таня читала в Интернете! Первоначальный маршрут проходил далеко в стороне, но потом по ходу дела пришлось его скорректировать, и вот чуть не проехали мимо. Развернулись через двойную сплошную, благо ни кто не видел, и вернулись назад. Эх, если бы вовремя сообразили, что нам теперь это по пути, постарались бы приехать засветло. Информации об этом музее в официальных источниках мы не встречали, видимо потому что коллекция частная. Собирает ее уже второе поколение владельцев заправки, где она выставлена. Колокола и колокольчики повсюду: самые большие на улице под навесом, на звоннице, просто стоят на земле, один из них даже служит козырьком для таксофона. В кафе при заправке более мелкие экспонаты тоже занимают все свободное место. Колокольчики из разных стран, бронзовые, чугунные, стеклянные, фарфоровые, украшенные затейливым литьем и росписью. Все это великолепие весит на стенах, на потолке, в оконных проемах, стоит на полу. За пол часа, в темноте, под дождем, как могли, сняли на фото и видео всю эту красоту. Спохватились, что Кисюша проспит все самое интересное. Пока будили и одевали, кафе закрылось, так что смотреть ей пришлось, заглядывая в окна. Потом за пять минут, под проливным дождем, ребенок оббежал все что мог на улице. Не знаю, что ей запомнилось спросонья, но экскурсия состоялась.

Утром продрали глаза на парковке в лесу, на берегу какого то озера. Вчера ехали до упора, но все равно не дотянули сотню километров до запланированного места. Пока я боролся с остатками сна на причале у воды, из леса выскочила Таня с круглыми глазами: «Там по всюду грибы!» И правда, стоя на одном месте и озираясь по сторонам, можно было найти с десяток грибов, да ни каких ни будь опят, а настоящих белых. Буквально за пятнадцать минут набрался полный пакет. На всякий случай решили уточнить у финнов, чей кемпер стоял по близости, съедобные ли эти грибы. К нашему удивлению, они в английском оказались сильны как олени, тем не менее поняли, что мы от них хотим и жестами показали, что, да можно ням-ням, гриб – чемпион. Наконец то сбудется Танина мечта поесть супчика из самолично собранных грибов. Однако отвар, почему-то имел вкус хины, пришлось все вылить в полном недоумении. Уже дома мы узнали, что есть оказывается такой желчный гриб, очень похожий на белый, он не ядовитый, а просто очень не съедобный. Видимо, один такой поганец и испортил целый котелок деликатеса. (Ничего, спустя месяц, мы отыгрались по части грибов в Архызе.)

Весь день мы просто тупо ехали по маршруту Mikelli – Lapperanta - Nuijamaa, ни где особенно не останавливаясь, и в семь часов были на таможне. За тринадцать дней на чужбине пройдено 5034 километра по трем странам. Конечно хочется посмотреть, как можно больше, но в следующую поездку мы решили такой напряженный трафик не планировать, все таки это отдых, а не ралли Париж – Дакар. Когда ни будь, мы обзаведемся личным кемпером и сможем колесить по миру гораздо дольше. А пока нужно успеть этот сдать в срок. В пол девятого, мы уже тряслись по российскому раздолбанному асфальту, а когда стемнело, бросили якорь в милых сердцу Огоньках, проехав за день 465 км.

Следующий день начался под знаком «большого путешествия». Сегодня, хоть ты тресни, нужно одолеть без малого девятьсот километров до Москвы. Уже традиционно, чуть не заехали в Выборг, благо гаджет вовремя забил тревогу. Решили полностью ему доверится, и пожалуй зря. Маршрут в объезд он проложил по таким «зажопинским» дорогам, что просто ужас. Зато удачно вывел на КАД, миновав Сестрорецк. Там случилась небольшая неприятность. За две недели езды на кемпере, я вроде бы совсем привык к его габаритам, разъезжаясь со встречными машинами на узких норвежских дорогах, и немного уже охамел. В пробке на КАДе, лихо проскакивая в щель между машинами, снес фуре зеркало. Причем сразу даже не понял, что произошло. Ну стукнуло что то, наверное опять ведерко упало. Ясность внес разъяренный водила, быстро догнав нас и перекрыв движение. Тысяча рублей его впрочем быстро утихомирила. Надо было пожалуй поторговаться, зеркало, и до этого держалось на изоленте, видать дело для него привычное.

В пол первого ночи, сил разбираться в указателях уже совсем не было, просто ткнули в «Марфино» на навигаторе и следовали его инструкциям. Электронный Сусанин не подкачал и на этот раз, довел кратчайшим путем, но по каким дорогам! Если бы не какая то шальная «девятка», ехавшая перед нами, я бы решил, что здесь вообще ни кто, ни когда не ездил. Тропа с гордым названием дорога, то была вымощена бетонными плитами, то вообще не имела покрытия, да еще темнота кромешная и лужи после дождя. Не смотря на ухабы, Котенок дрых на верху без задних ног, до самой остановки в Марфино, куда мы добрались в час ночи.

Естественно, после вчерашних мытарств, поднялись поздно. Разогревая завтрак, внезапно кончился газ, хватило, можно сказать под расчет, чай пришлось кипятить уже на своей плитке. Потом начались лихорадочные сборы, что бы успеть сдать машину к двенадцати часам. За две недели, вещи вольготно расползлись по кемперу, заняв привычные уже места. Теперь же, за два часа, нужно все это добро упаковать, запихать в свою машину и убрать в «доме на колесах». За грязь в машине, а так же за несвоевременный ее возврат, предусмотрены драконовские санкции, так что к полудню мы были в мыле, но в срок почти уложились. Хотя сейчас это уже не имело значения, но было очень интересно узнать, какого рожна нужно было нашей машине для нормальной езды? Причина оказалась до обидного простой,- плохой контакт в разъеме одной из форсунок. Выходит, шесть с половиной тысяч километров я проехал на трех цилиндрах! Было стыдно. В следующий раз надо будет хоть провода подергать.

Своя ласточка, после двухнедельной измены с дизельным монстром, показалась просто незнакомой: быстро ускоряется и останавливается, но не хватает обзора из за низкой посадки, не то что вид с высоты «капитанского мостика» на кемпере. А к короткому ходу педали сцепления я вообще привыкал пару часов.

Отъехав от Москвы несколько сот километров, решил переложить документы из «нычки» в бумажник и обнаружил там чужой техпаспорт. Вот это я нашкодил! Теперь автодом простоит на приколе до тех пор, пока я не верну его законным владельцам. Ну не разворачиваться же с пол пути назад, придется выслать по приезду курьерской почтой. Интересно, заставят меня заплатить за простой машины? Хотя сделать это будет не просто. Сами впрочем виноваты, нужно было больше внимания документам уделять, а не проверять исправность защелок на шкафчиках.

Не считая этого неприятного открытия, обратная дорога прошла без приключений. Погода радовала - первый день шел дождь, а на следующий, хоть и светило солнце, жары особой не было. Не то что в прошлом году, когда в Ростовской области было под сорок, не спасал даже кондиционер. Ехалось спокойно, менты не донимали и в девять вечера, 4 августа мы были дома. Итог путешествия в цифрах выглядит так:

- всего пройдено 9903 км

- по Росси 4869 км

- за границей 5034 км

- на своей машине 2920 км

- на арендованной 6983 км

Автор текста и горе-водитель: Иван

Разработчик маршрута, штурман и повар: Таня

Попутчик, приятный во всех отношениях: Катюша Панченко.

27 октября 2007 г.

комментарии

Мы в отличии от подавляющего большинства путешественников ездим вместе с ребенком. И это не такая большая проблема, как думается многим.

Отчет 2007 года написан моим мужем (лень матушка).




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Известные лица Норвегии:

News image

Анна-Фрид Лингстад

Анни-Фрид родилась 15 ноября 1945 года у восемнадцатилетней Синни Люнгстад от романа с немецким солдатом Альфредом Хаазе, находившимся в Н...

News image

Бадсвик, Эйстейн

Э йстейн Ба дсвик (норв. Øystein Baadsvik; род. 1966, Тронхейм) ― норвежский тубист-виртуоз, композитор и дирижёр, единственн...

News image

Кётил Бьорнстад

Кётил Бьёрнстад (норв. «Ketil Bjornstad», род. 25 апреля 1952) — норвежский пианист и композитор. Известный писатель-романист (опубликован...

На заметку:

Зимний курорт с особенной атмосферой

Горнолыжный курорт Гейло хорошо известен как один из лучших зимних спортивных регионов в Северной Европе. Этот по-настоящему дом...

Курорт Квитфьель считается одним из лучших в Норвегии

Курорт Квитфьель считается одним из лучших в Норвегии, благодаря разнообразию трасс: от экстремальных трасс до пологих и спокойн...

Познай свои возможности в Хафьеле!

Всего два часа езды на комфортабельном автобусе от аэропорта Осло - столицы Норвегии - и вы оказываетесь на прекрасном горнолыжн...

Климат Норвегии

Прибрежные области, благодаря Гольфстриму и Северо-Атлантическому течению, имеют умеренный морской климат (на крайнем севере - с...

Отели Норвегии:

Farsund Resort APT

News image

Месторасположение: Отель Farsund Resort расположен в идиллическом месте на берегу мор...

Best Western Gulden Anker

News image

Отель Best Western Anker Gulden находится всего в 10 минутах от центра города и централь...

Veslestolen cottage APT

News image

Месторасположение: Хорошо оборудованный коттедж высокого класса оформлен в традиционн...

Погода

Рассказы туристов:

Дайвинг в Норвегии

News image

май 2006 Проехать по Норвегии, посмотреть природу и по возможности понырять - эта мысль возникла еще в 2000 году. Именно тогд...

С детьми по северу России и Скандинавии

News image

август 2009 Поездка Карелия-Мурманская область-Норвегия-Финляндия-Питер-Москва. Лето 2009. Переход границы - 2 августа. ...

Популярные отели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image

Прогулки по стране:

Коттедж Traansdahl 5* - Норвегия, Осло

News image

Норвегия: Страна троллей и фьордов (январь 2005) Новый Год в Норвегии (2005 г.). Этот Новый год мы решили встречать в Норв...

В общем и целом всё было неплохо

News image

Мне поездка в общем понравилась. Понравились страны,отели, достопримечательности т.д. Но хотелось бы сказать о нашем гиде Казбан...