ОЧАРОВАНИЕ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ

Норвегия - Путешествуя по Норвегии

Путевые заметки Татьяны Коломейцевой

ОЧАРОВАНИЕ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ

По-древнескандинавски слово «нордвег» означает «северный путь». Небольшое королевство Норвегия омывается водами двух океанов – Атлантического и Северного Ледовитого. Уникальность природы Норвегии можно увидеть даже на географической карте: западное побережье этой страны представляет собой горную местность сплошь изрезанную многочисленными фьордами – узкими глубоко вдающимися в материк морскими заливами. Протяженность береговой линии Норвегии более 2500 километров, но если учесть все фьорды, ее длина увеличится раз в десять.

Норвежские фьорды появились в результате схода ледников. Во время таяния вода, отступая в море, медленно прорезала основное материковое пространство, создавая небывалую природную красоту. Благодаря щедрому Гольфстриму, заполняющему фьорды теплой водой, климат здесь намного мягче, чем на других территориях северных широт.

Сине-зеленые воды фьордов неторопливо протекают среди отвесных скал и высоких гор, вершины которых покрыты ослепительными ледниками. В их кристально чистую водную гладь стремительно низвергаются многочисленные водопады. По их берегам раскинулись очаровательные, чудом нашедшие место у подножия гор, небольшие селения. Здесь оживают предания о викингах, суровых и отважных мореплавателях, державших в страхе приморские страны Европы. Первобытная, почти мистическая красота норвежских фьордов заставляет верить в скандинавские предания о троллях…

Контраст стихий первозданной природы

За окном автобуса – череда завораживающих видов. Все как в северных сагах… Величественные горы, бурные водопады, зеркальные озера, кристально чистые речушки. Прекрасные долины с фруктовыми садами и, словно игрушечные, селения. Серпантины дорог, искусно проложенные в самых труднодоступных районах страны, поражают ровностью и качеством покрытия.

Автомобили мягко преодолевают крутые виражи и скрываются в черной арке многокилометрового тоннеля, каковых здесь так много, что из-за их многочисленности эта северная страна напоминает кусок швейцарского сыра. Проехав сквозь горы, мы оказываемся на берегу самого большого фьорда в мире. Это Согнефьорд. Его длина составляет более двухсот километров, а глубина достигает 1308 метров. Из автобуса пересаживаемся на кораблик и отчаливаем.

Сказочные пейзажи! Прямо по курсу – суровые скалы. Слева и справа – зеленые горы, с которых низвергаются многочисленные водопады – просто падающие вниз, или вычерчивающие зигзаги между огромными серыми камнями, или льющиеся каскадами с черных утесов. Восхищает необыкновенная цветовая гамма водной поверхности! Темно-зеленый с бирюзовым. Описать невозможно. Такого цвета воды, пожалуй, нет больше нигде. Наверное, это связано с тем, что глубинные слои составляет соленая вода Атлантического океана, а на поверхности – вода пресная, с ледников.

Входим в Неройфьорд – самый узкий фьорд в мире. Исключительную особенность ему придают крутые скалы, возвышающиеся почти на полторы тысячи метров и уходящие глубоко под воду. По ним струятся многочисленные водопады, а вершины покрывают ледники и ледниковые озера. Контраст стихий!

И вот наш кораблик ошвартовывается в живописном местечке под названием Ундердал. Небольшое поселение с аккуратными коттеджами. Домики удивительным образом держатся на крутых горных склонах. Вниз с ревом несется бурная река. Здесь первозданная природа сливается с древней историей. Жители поселения нас гостеприимно встречают. Показывают действующую церковь, построенную в XII веке, поют веселые песни и потчуют местными угощениями…

На столе два вида сыров из овечьего молока (белый и коричневый), мясные изделия, яблочный сок и варенье из морошки. Россияне – в восторге. Они с удовольствием уплетают ундердальские закуски. Я лишь вежливо улыбаюсь и делаю вид, что мне тоже все очень нравится, а по правде, так и не рискнула попробовать сыр, пахнущий грязной овечьей шерстью, сок с запахом браги, варенье, которым успели поживиться мухи и пчелы. Рецепт сыров, так понравившихся моим попутчикам, мы узнали после застолья. Оказывается, в коричневый сыр добавляется желудочный сок барана…

Поблагодарив жителей Ундердал за гостеприимство, мы прощаемся с ними и отчаливаем, беря курс на Аурландсфьорд. Этот фьорд мы пройдем до самого конца, потому что там нас ждут новые чудесные приключения.

Фломсбана

В конце Аурландсфьорда (части Согнефьорда) расположен поселок Флом, где проживает не более 450 человек. Туристов он привлекает одной из самых невероятных железных дорог в мире. Фломсбана считается чудом инженерной мысли и стоит в ряду лучших достопримечательностей Норвегии. Проложенная в самых невероятных условиях железная дорога соединила высокогорную станцию Мюрдал с поселком Флом.

Она проходит то по правому, то по левому склону очень узкой долины, преодолевает крутые виражи, два десятка тоннелей и трижды пересекает реку, при этом, не имея на своем пути ни одного моста. Этот шедевр представляет собой нечто вроде «американских горок» – 20 километров подъемов и спусков и 20 тоннелей. До станции Мюрдал, расположенной на высоте 866 метров над уровнем моря, где даже летом можно найти снег, поезд добирается за час.

Транспортную дорогу до Согнефьорда норвежцы начали строить в 1923 году. Тоннели, общей протяженностью шесть километров, в основном раскапывались вручную. Каждый метр стоил строителям очень дорого – почти месяц неимоверного труда. Осенью 1936 года начались работы по укладке колеи. Отказавшись от строительства мостов, строители изменили русло реки, проложив его в туннелях под железной дорогой. Для временного использования паровозов этот железнодорожный участок был открыт в августе 1940 года, а с 1944 года дорогу электрофицировали. Питается Фломсбана энергией водопада Кьёсфоссен. Возле своего «кормильца» поезд всегда делает остановку, чтобы пассажиры полюбовались восхитительным зрелищем…

Под стук колес мы мчимся вверх по горной железной дороге. В окнах меняются дикие пейзажи. Суровые горы, плодородные сады, водопады, реки, леса, тундры. После выхода из самого длинного тоннеля Ноли на высоте 669 метров над уровнем моря поезд останавливается. Пассажиры выходят на смотровую площадку возле водопада Кьёсфоссен.

Пенящиеся мощные потоки воды каскадами падают на черные скалы, затем, сливаясь в два мощных потока, огибают небольшой холм, потом каскадами устремляются вниз и рассыпаются в мелкие брызги, а дальше, разделившись на узкие потоки, с ревом уносятся, исчезая под смотровой площадкой. Дикое буйство мощного водопада завораживает. Вот-вот заиграет музыка, и появится колдунья из местной легенды. Она предстанет перед путниками в образе прекрасной девушки, очарует их, и те навсегда остаются здесь…

Но объявлена посадка, и мы рассыпаемся по вагонам. Поезд мчится по высокогорью. Мы внимательно разглядываем белые нити на далеких высоких горах: истинные размеры водопадов можно понять, только когда удастся разглядеть над какой-нибудь струйкой воды короткую ниточку с двигающимися точками – это мост, по которому проходят люди. Поезд поднимается все выше и выше. За окнами величественная норвежская горная природа…

Водопад Твиндефоссен

Наше путешествие по фьордам, к сожалению, подошло к концу, но впереди – знакомство с удивительным городом. Автобус берет курс на юго-запад, и мы мчимся по ровной дороге в сторону Бергена. Но по пути нас ждет сюрприз. Это чудо природы – ступенчатый водопад Твиндефоссен…

Из достопримечательных водопадов Норвегии этот можно назвать самым малопосещаемым. В основном, туристы им любуются издалека – во время путешествия на большом круизном лайнере по Нордфьорду. Но здесь стоит побывать! Этот водопад позволяет приблизиться к себе почти вплотную – под ним проходит тропа, по которой можно пройти, не замочив ног. Твиндефоссен, пожалуй, единственный водопад в Северной Европе, через который самостоятельно переправляются даже дикие животные.

Название водопада в переводе на русский язык означает «крученая нить». Оно возникло не случайно: подобно крученой нити, прядущейся из множества тончайших шерстяных волокон, тонкие струи воды срываются с отвесной скалы и, сплетаясь в широкие потоки, устремляются по скалам вниз, чтобы навсегда раствориться в вялотекущих водах Нордфьорда.

БЕРГЕН

Берген называют столицей королевских троллей, столицей царства фьордов или вратами во фьорды, потому что именно из этого города начинаются все маршруты к сказочным красотам Норвегии. Подобно Риму, Берген окружен семью холмами. Расположенный на берегу Северного моря, он словно прячется в котловине. Морской воздух, подогретый теплым Гольфстримом, задерживается горами, и это создает идеальные условия для дождя, который идет здесь 265 дней в году. Поэтому большинство сувениров Бергена носят «дождливый» характер. Это желтые плащи, разнообразные зонты и дождевая бергенская вода, законсервированная в баночки. Когда-то в этом городе традиционным подарком для невесты был зонт: во время помолвки жених преподносил своей избраннице этот необходимый в быту аксессуар вместо кольца

Город с «подмоченной» репутацией

Несмотря на «подмоченную» дождями репутацию, Берген очарователен в любую погоду, а уж в редкие солнечные дни он особенно прекрасен. В тот сентябрьский день, когда я приехала в Берген, стояла жаркая солнечная погода, на небе не было ни единой тучки. И все же перед выходом из автобуса послышалось напоминание: «Не забудьте зонт!». Обычно гиды обещают, что если в Бергене туристы не попадут под дождь, то фирма вернет им деньги. Забегая вперед, скажу, что мне повезло – за весь день с неба не упало ни одной капли (а деньги, конечно, никто не вернул)…

Знакомство с городом, судьбу которого определили короли, купцы и мастера, началось с экскурсии, поэтому и я сверну свой рассказ в историю. Город Берген основан в 1070 году Олафом Кюрре. В XIII веке короли переехали сюда из Тронхейма, и в новой столице начались большие строительные работы. Экономический расцвет города определило его удачное географическое положение: Берген был выбран как один из влиятельных членов Ганзейского союза, который в XIV веке заключили между собой купцы европейских и балтийских городов. Необходимость обслуживания торговли и мореходства, а также благоприятные возможности для сбыта ремесленной продукции привлекли сюда мастеров различных специальностей. И довольно скоро Берген приобрел статус одного из самых крупных городов и важнейших центров Скандинавии.

Ганзейский союз контролировал всю торговлю на побережьях Северного и Балтийского морей, регулируя экономическую и политическую жизнь в этом регионе. Товары, импортировавшиеся из городов союза, не облагались пошлиной, на его территории существовала единая система мер и весов, а также единая валюта. Ганза развилась в такую могущественную силу, что объявила войну датскому королю и победила. Монополия Ганзы существовала 200 лет.

Большинство торговцев были немцами или голландцами, часть из которых окончательно осела в Бергене. Так город стал космополитом, в котором смешались различные культуры и традиции. Сегодня Берген с его населением 230 тысяч человек является вторым по величине городом в Норвегии. Архитектурное наследие ганзейских купцов обеспечило городу Берген место в перечне мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А еще этот город известен одним из старейших в мире симфоническим оркестром, первым национальным театром в стране и международными музыкальными фестивалями.

Здесь родились скандинавский писатель-юмориста Людвиг Холберг, известный норвежский пейзажист Юхан Кристиан Дал, скрипач-виртуоз Улле Булль и великий композитор Эдвард Григ. В этом городе начал свой творческий путь драматург Генри Ибсен. Многочисленные музеи и культурные институты Бергена создавались на средства щедрых ганзейских купцов. Благодаря одному из бергенских промышленников в городе хранится уникальная коллекция работ художника Эдварда Мунка. Берген славится великолепными хорами, джазовыми музыкантами, оперными певцами. В этом городе искусство может создаваться прямо на тротуарных плитах и даже на крышках канализационных люков. Культура в Бергене – неотъемлемая часть повседневной жизни…

Ганзейская набережная

Оставшись одна, я сворачиваю на Ганзейскую набережную – любимое место прогулок гостей и жителей города. Германская купеческая гильдия открыла свое представительство (одно из четырех в Европе) на пристани под названием Брюгген, с тех времен это место почти не изменилось. Яркие деревянные постройки тянутся ровной чередой вдоль залива.

В конце набережной – часть укреплений старинной крепости Бергенхус и башня Розенкранц, каменное здание которой является самым древним сооружением Бергена. Церковь Святой Девы Марии (Мариякиркен) – самая необычная романская церковь города. Она построена в первой половине XII века. Ее декоративное оформление представляет собой уникальный образец эпохи норвежского барокко. Во время фестивалей в церкви проходят концерты органной музыки.

Есть здесь совершенно удивительные магазинчики, полки которых уставлены традиционными сувенирами – троллями. Главные персонажи норвежского эпоса в сувенирных фигурках представлены в самых разных обличиях, в основном, как милые существа с ласковыми глазами (но мы-то знаем, что настоящие тролли – существа коварные и злые).

Рядом с Ганзейской набережной располагается Рыбный рынок. Сюда каждое утро привозят свежую рыбу, креветок, огромных крабов, черное мяса кита и прочие дары Северного моря. Свежие морепродукты появляются на прилавках к полудню, а до назначенного часа все разнообразие ограничено обычным магазинным набором консервов и замороженным уловом предыдущих дней. Жареными креветками, вареными крабами и копчеными деликатесами можно перекусить прямо на набережной.

А в многочисленных кафе и ресторанчиках можно познакомиться с настоящей норвежской кухней. При всей ее простоте и кажущейся незатейливости она может похвастать самыми настоящими кулинарными шедеврами. Нежнейшие форель и лососина, пшеничная каша на сливках, фрикадельки с клюквенным желе, копченая оленина, несколько видов маринованной сельди, сушеная треска.

В выборе напитков норвежцы ничем не отличаются от жителей Европы, но один все же заслуживает внимания. Это «Акевит» (Akevitt) – крепкая янтарного цвета настойка из зерна с добавлением трав и пряностей, в частности, тмина. Он отличается особым способом выдержки: его заливают в бочки, которые грузят на корабль и отправляют в путь – чтобы пересечь экватор и вернуться назад. Считается, что такое путешествие заряжает настойку особой энергией. Но это уже другая история…

Фуникулер Фряйбанен

С ганзейской набережной есть путь к месту, с которого Берген можно увидеть с высоты птичьего полета. Надо лишь пройти полсотни метров до фуникулера Фряйбанен, купить билет и – ввысь! Рельсы тянутся на вершину холма, мимо опрятных «пряничных» домиков. Восемь минут подъема. Со смотровой площадки взору открывается прекрасная панорама города. Аккуратные черепичные крыши Бергена и мерцающие серебром полуденного солнца воды Северного моря. Разросшийся город, ограниченный горами, постепенно перебирается на полуострова и поднимается на склоны холмов.

Я смотрю с высоты на игрушечный город, а в голове звучит «Шествия гномов». Так вот ты какая, родина великого Грига!

ОСЛО

Столица Норвегии сочетает в себе черты современного мегаполиса из стеклобетонных высотных зданий и древнего града со строгостью старины мощных крепостных стен. Главный город северной страны бережно хранит исторические ценности и очарование провинциального приморского городка с прохладой парков, деревянным настилом пристаней и криком чаек

Самая древняя из скандинавских столиц

Мое знакомство с Осло началось через автобусное окно. Мы без всяких препятствий проезжаем по тихим улицам. Ни автомобильных пробок, ни даже больших потоков машин – настоящее раздолье для велосипедистов и роллеров. Будто мы и не в столице вовсе, а в какой-то глубокой провинции…

Конечно, этот город нельзя назвать мегаполисом. Его население составляет всего-то тысяч 700 – не более, хотя по скандинавским меркам это немало. А что касается непривычно пустынных автомобильных дорог, так секрет прост – основные автомагистрали Осло проложены под землей. Но даже такая экономия территории не дает перспектив на расширение норвежской столицы, потому как с одной стороны она зажата фьордом, а с другой – заповедным лесом. Кстати, это обстоятельство делает Осло очень дорогим городом.

Эта одна из самых маленьких и экологически чистых столиц Европы в основном состоит из четырех - и пятиэтажных домов, а все, что выше – гостиницы и деловые центры. Линии метро связывают центр Осло с новыми жилыми районами и всемирно известным центром горнолыжного спорта. К трамплину Хольменколлен можно добраться и на трамвае. В том районе есть интересный квартал, в архитектуре которого перемешаны разные стили – тюдоровский, мавританский, флорентийский, готический, барокко. Там можно увидеть виллы середины XIX столетия, теперь их занимают посольства.

Но вернемся к видам из окна автобуса. Парки и улицы города изобилуют разнообразными скульптурами. В начале 90-х годов прошлого столетия правительство Норвегии решило претворить в жизнь большой культурный проект, который включал установку скульптур современных архитекторов из разных стран мира, что неприятно поразило обычно спокойных и невозмутимых норвежцев: во-первых, чересчур уж авангардным было большинство из предложенных фигур, а во-вторых, немалая доля средств на их создание и установку бралась из карманов местных налогоплательщиков. Впрочем, недовольства норвежцев нисколько не мешали городскому совету систематически заполнять пространство Осло довольно странными произведениями. Правда, со временем эти скульптуры все-таки прижились, и теперь кажется, что без них норвежская столица была бы менее интересной.

Вигеланн-парк

Первую остановку мы делаем возле «парка людей». Это главное чудо современного Осло – Вигеланн-парк. Грандиозное творение скульптора Густава Вигеланна. Убедив власти Осло отвести под его творения участок земли во Фрогнер-парке, в начале двадцатого столетия он взялся за воплощение своей мечты. А задумано им было, ни много, ни мало, как в своих скульптурах отобразить всю человеческую жизнь – длинный путь от материнской утробы до последнего вздоха.

На это ему понадобилось более тридцати гектаров земли и 43 года упорного труда. Сотни скульптурных композиций из бронзы, гранита и кованого железа! – со времен Микеланджело мир не видел такого плодовитого скульптора. Его творения сочетают натурализм, символику и эротику. Какое буйство чувств, эмоций, страстей, переживаний! Уж чересчур реалистичной получается трактовка человеческой жизни.

Прохожу мимо рукотворных изваяний, и ловлю себя на мысли, что эти-то, пожалуй, намного живее нас будут. Чем дальше, тем запутаннее ощущения реальности. Кажется, Всевышний остановил видеопленку земной жизни, нажав на кнопку с надписью «пауза», и в остановившийся кадр впустил людей из будущего, щедро делясь с ними красотой мгновенья. Мы же, словно бесплотные приведения, проплываем тенями в точечном отрезке времени мимо живых людей, застывших в нашем тонком мире…

Нищего дразнят дети, а он терпит. Девчонки чинят самосуд над мальчишкой, уличенного, в подглядывании – за это его с крутого берега! Через мгновенье он полетит на встречу острым камням, но пока брыкается в цепких ручонках разозленных сверстниц. Взрослеют девочки, мужают мальчики, незаметно пролетает юность, приходит время нести бремя человеческих страстей. Молодая пара в первобытном порыве наслаждается любовью. Счастливая мать катает на своей спине детишек, изображая лошадку. А любовь прошла, и суровый муж безжалостно бросает несчастную жену. Старушка встрепенулась от ожидаемого известия, вскрикнула – чужая смерть опять напомнила о неотвратимом конце.

В центре парка необыкновенный фонтан-чаша, окруженная бронзовыми ясенями. И тут тоже по всем ярусам вкруговую – жизнь от рождения до смерти. За фонтам продолжается череда застывших людей, все дальше – вверх – к огромному монолиту, стартующему в небо с вершины холма. Многометровый обелиск, выполненный из цельного куска гранита, является доминантой парка. Его окружает лестница и десятки скульптурных композиций, упорядоченных по группам. Сам монолит изображает более 120 человеческих фигур. Дряхлые внизу, они молодеют и распрямляются в приближении к вершине. Эта колонна символизирует борьбу за существование, одну из главных тем, пронизывающих работы Вигеланна.

На обратном пути я внимательно рассматриваю скульптуру, ставшую символом Осло. Это «Sinnataggen» («Сердитый малыш»). Вот перед плачущим, рассерженным мальчиком собирается группа «привидений». «Очень нервный мальчик», - спокойно высказывается «гость из будущего». «Капризный мальчишка», - заключает другой. Неужели они не видят настоящие страдания малыша?! Ведь он ждет внимания, любви и ласки, а взрослые заняты собой или друг другом: они любят, страдают, работают, мечтают, размышляют, предаются воспоминаниям, упорно не замечая малыша. Из сада людей я ухожу настоящим философом. А еще для себя я открыла, что, оказывается, камень и металл бывают нежными…

У ажурных металлических ворот в последний раз окидываю взглядом парк. А кто это такой скромный? В сторонке – небольшой, до скучного традиционный памятник человеку с молотком и резцом в руках. На голове сидит голубь – конечно, живой, но в какой-то степени постоянный, потому что в Норвегии птица (голубь или чайка) для нас уже стала неотъемлемой верхушкой памятников. Так кому памятник?! Оказывается, это автопортрет Вигеланна. На пьедестале надпись «GUSTAV VIGELAND 1869-1943» (год смерти был дописан после кремации великого скульптора). Этот памятник, как клеймо мастера, некая отметина-подпись в незаметном месте. А может быть, это тень Создателя, который сотворил свой мир, увидел, что «это хорошо», и занял позицию незаметного наблюдателя…

По улицам города

Мы рассаживаемся по своим местам в автобусе. Те, кто тонко чувствует искусство, притихли, задумались. Но меняющиеся картинки за окном дарят новый всплеск эмоций. И жизнь продолжается! На чем мы остановились? На щедром продвижении «скульптурного» проекта?! Так вот, зато в создании необходимых городу объектов норвежские власти частенько проявляет известную скандинавскую прижимистость. Здесь не сносят вышедшие из моды строения, их просто переделывают. Так верфь была переоборудована в торговый центр, а элеватор – в жилой дом, который сразу же стал местной достопримечательностью. А в здании старой ратуши, построенной в первой половине XVII века, разместился элегантный ресторан.

У маяка Фардер – живописный залив. Здесь берет свое начало Ослофьорд, длина которого 102 километра. А еще в Осло протекает река Акерсэльв, впадающая в залив Бьерквика, на берегу которого расположен район главного железнодорожного вокзала. Мы проезжаем вдоль береговых линий. За окном автобуса тянется бесконечная вереница мачт. Их тысячи! Может, даже сотни тысяч! Роскошные яхты! Это не город, а какой-то невообразимо огромный порт! На набережной Акер-Брюгге, квартала шикарных магазинов и бистро, работает множество рыбных ресторанчиков, расположенных в переоборудованных пришвартованных к берегу шхунах и яхтах. Цены здесь довольно высоки… впрочем, как и во всей Норвегии.

Наша автобусная экскурсия по Осло подходит к концу. Мы проезжаем мимо памятника славному норвежскому королю Кристиану IV. Под ним, уютно расположившись, сладко спит какой-то оборванец. Рядом с ним отдыхает его двухколесный конь и валяется пустая бутылка. Никто не потревожит сон бродяги – человек отдыхает…

От городской ратуши до королевского дворца

Наш автобус останавливается возле городской ратуши. Ее мощные угловые башни из темно-красного кирпича определяют силуэт города со стороны порта. Здесь заседает городская администрация и ежегодно проходит церемония вручения Нобелевской премии. Здание в стиле национального романтизма, в его декоре – сюжеты событий норвежской истории. Фасад украшают астрономические часы. Во дворе – «лебединый» фонтан. Внутри здание украшено фресками, настенными росписями, гобеленами, резьбой по дереву.

От городской ратуши мы направляемся к главной улице. Карл Юханс гате считается самой знаменитой торговой улицей страны. Она названа в честь правителя Швеции и Норвегии в первой половине XIX столетия Карла Юхана – участника французской революции, наполеоновских войн. Эта улица тянется с востока на запад, от Главного железнодорожного вокзала к Королевскому дворцу. Она воплощает в себе современный облик Осло. Иностранные туристы, местные жители с детьми, торговцы, уличные художники и музыканты. Здесь круглый год – суета и толкотня. Пешеходная часть улицы заканчивается перед зданием Парламента.

Далее – самый крупный университет Норвегии, основанный в 1811 году. Мы проходим мимо национального театра, перед входом которого памятник Генриху Ибсену (ведь здесь ставятся спектакли по пьесам этого знаменитого драматурга). Спуск к замку пересекает Студенческий сквер, где приятно погулять в тени огромных деревьев. Террасы, фонтаны и кафе, в которых когда-то находились личные столики двух знаменитостей – писателя Ибсена и художника Мунка.

Улица заканчивается Королевским дворцом. Мы проходим мимо статуи Карла XIV Юхана, по чьему приказу был построен замок (правда, Карл Юхан так и не дожил до завершения его строительства). Перед нами – длинное желтое здание, не слишком величественное, но строгое – в стиле классицизма. Его строительство было завершено в 1848 году, а возводилось оно почти четверть века. Сейчас здесь располагаются официальная резиденция и жилые помещения короля Норвегии Харальда V. Не развевается над крышей красный с золотом королевский штандарт, и не играет королевский оркестр – значит, его величества нет дома. Но караул Королевской гвардии – на посту.

За дворцом – парк, в котором частенько прогуливается королевская семья. По словам нашего гида, любой человек может спокойно подойти к Харальду V и поздороваться с ним за руку. Такой вот в Норвегии дружелюбный король!

Крепость Акерхус

От королевского дворца – в обратный путь, к стенам мощной крепости Акерхус, со стен которой открывается великолепный вид на город, набережную Акер Бригге и залив. Мы входим в Акерхус. Эту бывшую королевскую резиденцию важно обходит грозная стража. Национальный монумент на площади. В помещениях Норвежский музей обороны и Музей Народного фронта. Подземелья с тюремными камерами, где в средние века содержали под замком знать. Места казней. Роскошные верхние этажи с просторными залами и комнатами. Часовня, где захоронены члены королевской семьи – Хокон VII и Олаф V.

Норвегия в миниатюре

В Осло надо обязательно посетить еще одно музейное место. Одним из главных туристических районов столицы Норвегии является полуостров Бигдеюлс. Небольшие красивые домики с прелестными садиками, обнесенные аккуратными заборчиками. Большой парк на манер английского, неоготический замок короля Оскара и музеи корабельной тематики. Этот самый элегантный район Осло воспринимается туристами как Норвегия в миниатюре…

У причала – судно «Йоа», на котором Руаль Амундсен в начале прошлого столетия первым преодолел Северо-Западный проход от Гренландии к Аляске. А корабли викингов ошвартовались навеки под сводчатой крышей музея. Три судна, найденные при раскопках на побережье фьорда Осло, превратились в уникальные археологические находки, ценнейшие музейные экспонаты. А ведь было время, когда на этих древних килевых судах викинги совершали свои морские торгово-грабительские походы. Найденные драккары построены более тысячи лет назад. Среди них самый большой корабль – 19-метровый «Озенберг» (по одной из версий он служил усыпальницей королю викингов). Последние открытия доказали, что на этих судах грозные скандинавские воины пересекли Атлантику и достигли берегов Северной Америки, опередив на несколько веков Христофора Колумба…

У второй пристани, в юго-восточной части полуострова, на мысе Бюгде, прямо у воды стоит гигантский стеклобетонный парник. Это музей шхуны «Фрам». Музей построили в 1936 году, когда корабль полярников Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена стал на вечную стоянку в Осло. Трехмачтовый парусник буквально накрыли пирамидальным куполом. Несколько десятков норвежских крон, и вот он – пропуск в историю исследования суровых краев Земли и на палубу старушки с округлыми скулами, в трюмах которой хранятся одежда, оружие, скарб полярников. Здесь можно покрутить огромный штурвал, и легендарные исследователи вдруг станут ближе и понятнее…

Рядом с пирамидой «Фрама» находится музей «Кон-Тики», где находятся два главных экспоната частной коллекции, принадлежащей семье антрополога и путешественника Тура Хейердала. Это плот «Кон-Тики» и папирусная лодка «Ра-2».

В 1947 году на «Кон-Тики», построенном из девяти бальсовых бревен по древнему полинезийскому методу, Хейердал за 101 день проплыл восемь тысяч километров – из Перу в Полинезию. Таким образом, он смог доказать, что первые поселенцы на Полинезийских островах могли быть родом из Южной Америки, а не из Азии, на чем всегда настаивали ученые. В 1970 году неутомимый путешественник вновь потряс мир: на построенной на озере Титикака папирусной лодке «Ра-2» (первая «Ра» утонула во время испытаний) он пересек Атлантику, доказав, что древние египтяне могли таким образом плавать к берегам Америки.

Это путешествие осуществлялось при содействии ООН, а в состав многонациональной команды из восьми человек входил ведущий телепрограммы «Клуб кинопутешественников» Юрий Сенкевич –человек-универсал, потому как был и врачом, и ученым, и журналистом, и путешественником. В этом частном музее «Кон-тики» чувствуешь себя гостем у национального героя Норвегии. Мне хочется думать, что это мой ответный визит – ведь он тоже гостил в моей стране (весной 2001 года Хейердал приезжал в Россию в поисках подтверждения своей идеи о существовании связей между скифами и варягами).

Я выхожу на набережную. Глубоко вдыхаю морской воздух. Меня распирает от информационной передозировки и смешения впечатлений. Последнее фото на память возле каменного истукана, привезенного Туром Хейердалом с острова Пасхи. И больше никаких экскурсий! Ну, на ближайшее время…

---

Читайте:
Трондхейм Норвегия. Из варяг в греки на автомобиле Норвегия- страна, где нет бедных Норвегия страна фьордов Люсе-фьорд и Гейрангер фьорд уникальные в своем роде