От железнодорожного вокзала до Королевского дворца

Норвегия - Памятные места

Наверняка первое, что вы увидели в Осло – это его центральный железнодорожный вокзал (ну разве что вы прибыли морем из какой-нибудь Англии или Дании). Несмотря на крайнее предубеждение жителей постсоветского пространства к данного вида строениям, выражающееся в том, что район у вокзала – самый плохой, вокзал – место криминальное, и бежать оттуда нужно подальше , вокзал норвежской столицы невольно опровергает все эти предубеждения. А как иначе, если он чист и толково устроен, деловито шуршит себе поездами, да еще и магазинов в нем куча (самый полезный, пожалуй, продуктовый Rimi, принимающий карты и работающий до 22 ч). В довершение ко всему, от вокзала начинается центральная пешеходно-магазинно-променадная Карл-Юханс-гате, соединяющая станцию не с чем-нибудь – а с Королевским дворцом.

Правда, нам несколько не повезло: выйдя в полночь на привокзальную площадь, вместо тигра, символа Осло, который должен был приветствовать нас у башенки турбюро на привокзальной площади, мы обнаружили самые настоящие раскопки - в том смысле, что раскопано было все, что можно. Так мы и ходили здесь несколько дней, в которые выбирались из Осло – мимо ограждений, по доскам. Тигра после упорных поисков я обнаружила задвинутым между штабелем шифера и походными туалетами для строителей на соседней с вокзалом площади Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass). Прочитав когда-то о том, что в лесах вокруг трамплина Холменколлен водятся рыси, волки и всякая лесная мелочь, я задумалась, с чего бы тут делать тигру, но афишный путеводитель тут же подсказал: тигр стал символом города с легкой руки Бьёрнстьерне Бьёрнсона, автора слов национального гимна и первого лауреата Нобелевской премии по литературе, назвавшего Осло городом тигров.

Соседняя площадь, на которой мы обнаружили тигра, названа в честь того самого датского принца, не признавшего присоединение Норвегии к Швеции после наполеоновских войн, избранного на трон и давшего стране Конституцию (1814). Наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, ставший к тому времени королем Швеции, но военного мастерства не растерявший, быстро навел порядок во владениях, не только введя войска на подведомственную территорию, но и показав себя настоящим королем. За что главная улица и носит его (шведское) имя – Карл Юханс-гате.

Через дорогу от этой самой площади Кристиан-Фредерикс-плас, на берегу гавани расположилось причудливое белоснежное здание из мрамора и стекла – это Опера Осло, открытая в 2008 году. По пологим спускам, ведущим до самой воды можно беспрепятственно подняться до самого верха, побродить по крыше, полюбоваться заливом и активно возводящимися зданиями из стекла и бетона за вокзалом. Единственное, чего здесь делать не рекомендуется – кататься на роликах или велосипеде – можно запросто улететь в воду, т.к. ограждений внизу между водой и зданием нет никаких, Опера как будто вырастает из воды. А глубина здесь изрядная. Поэтому входящих на белоснежный мрамор встречает надпись о том, что катание здесь – под вашу персональную ответственность. В остальном прогулка здесь безопасна, только смотрите под ноги – в кажущемся непрерывном спуске попадаются небольшие ступеньки. Не могу не отметить, что порт Осло, как и прочие порты разных стран, место довольно бестолковое и захламленное, и Опера его заметно облагораживает.

Вернувшись на привокзальную площадь, можно начать путь по королевской улице. Невольно на ум приходит Королевский путь в Кракове (www.talusha1.narod.ru/travel/poland/poland_txt.htm#p2), ведущий от центральных ворот до самого Вавельского замка. Чем вокзал Осло – не ворота города! А королевский дворец, хоть и не тянет на полноценный замок, но все же высится на холме.

Карл Юханс-гате – самое многолюдное место во всем Осло. Мы, бродившие весь предыдущий день по Бюгдою, и гулявшие вечером по Холменколлену, как-то расслабились и привыкли к немноголюдности, а здесь - попали просто в людской водоворот. Магазины, едальные заведения, сувенирные лавочки, и на фоне этого – еще и уличные музыканты в большом количестве. Неудивительно, что с правой стороны улицы мы чуть не проскочили галерею из красного кирпича – это старые Базарные ряды, где еще не так давно торговали продуктами, а сейчас не менее бойко завлекают антиквариатом и многочисленными ресторанами.

Кафедральный собор, который прекрасно видно от вокзала, оказался в очередной раз закрытым на реконструкцию, несмотря на то, что последняя была не так давно – к свадьбе кронпринца Хокона (2001). Барочный собор (1697) был возведен взамен церкви Святой Троицы, бывшей кафедральным собором с 1639 г. и сгоревшей в 1686 г. Деньги на строительство собирали по всей Норвегии, а когда средств не хватило, рачительные горожане строить стали из камня старой церкви, таким образом, довершив ее уничтожение окончательно. От оригинального собора конца XVII в. сохранились лишь кафедра и алтарные росписи работы фламандских мастеров, правда, пару раз неудачно отреставрированные. Все остальное было выполнено уже гораздо позже: шпиль (1850) работы немецкого архитектора Алексиса де Шатонёфа; бронзовые двери (1950) по рисункам Дагфинна Вереншёлля; витражи Эммануэля Вигеланна, брата Густава Вигеланна (1900е).

Многие европейские церковные башни выполняли функции пожарных и сторожевых колоколен – потому что были самыми высокими сооружениями в городе. Собор Осло не стал исключением – до начала XX в. здесь располагался пост, наблюдавший, не полыхнет ли где огнем, и если что - сигнализировали в церковные колокола.

От старинной Кристиании сохранилась рыночная площадь Стурьторвет (Stortorvet) перед собором, до сих пор здесь продают цветы и фрукты, и хотя большие весы – эталон для всех торговцев – здесь уже не стоят, но памятник королю-основателю Кристиану IV все так же внимательно наблюдает за суетой здешних улиц. Продукты можно купить и на соседней площади - Юнгсторге (Youngstorget), к которой от Stortorvet ведет улочка Торггата (Torggata), заставленная вынесенными из магазина вешалками с одеждой и частными лотками, где продают косметику и посуду, одежду и обувь. На площади Юнгсторге, кроме прилавков с необыкновенно сладкой норвежской клубникой (обязательно попробуйте, несмотря на цену в 35 крон за коробку!), мы застали фестиваль тайской кухни. По периметру площади стояли многочисленные палатки, в каждой из которых можно было за умеренную плату попробовать какие-то блюда.

Но не забывайте, что наш путь лежит прямо по Карл-Юханс-гате! И следующим пунктом является не что иное, как неороманское здание норвежского парламента – Стортинга (Stortinget). Когда по окончании наполеоновских войн Норвегию предали в управление Швеции (1814), последний датский правитель – принц Кристиан Фредерик – даровал народу Конституцию, которая до сих пор является основным законом страны. Тогда же впервые был созван большой совет . Правда, здание для парламента построили много позже – в 1866 г., 52 года совет страны заседал то университетских аудиториях, то в школьных классах! Новое здание возвели по проекту шведа Эмиля Ланглета, но денег, как водится, было мало, посему для строительства привлекли даровую рабсилу – заключенных. Есть даже красивая история о том, как один из каторжников, по имени Гюдбранд, изваял парочку грозных львов, охраняющих здании по бокам, и за это получил помилование. Ну и конечно, не обошлось без легенд, которые так любят не только норвежцы – что львы по ночам оживают и бегают по улицам, дабы сожрать праздношатающихся туристов, а в парламенте в это время заседают тролли и прочие эльфы и гномы. Интересно, имеют ли право голоса хоббиты.

Здание, очень сильно напоминающее замок, украшенный флагами – знаменитый Гранд-отель, который построили в 1874 г. (в постройку вложился главный кондитер Осло - а ведь и не скажешь, что норвежцы сладкоежки!). Над проектом особо голову не ломали, содрав облик гостиницы со стокгольмской тезки, и отель стал, как и в Стокгольме, центром местной светской жизни: здесь проводили выставки, приемы, концерты, в 1912 г. торжественно встречали Руаля Амундсена, вернувшегося с Южного полюса. В Grand Café при отеле отметились, кажется, все известные люди Норвегии, а у завсегдатая Генрика Ибсена был даже свой столик, за который никого не сажали. Вся столичная богема того времени изображена в кафе на настенной росписи работы Пера Крога (1932).

Карл Юханс гате сейчас — точно такой же, как в мунковско гамсуновские годы, променад: от вокзала до Стортингета — пешеходный; и мимо театра, от Стортингета до королевского дворца — обычная улица. Все так же, только теперь знаменитости сидят в Гранд кафе на огромной фреске: и Гамсун, и Мунк, и Ибсен, и прочие славные имена, которых в Норвегии несоразмерно много. В выходные на Карл Юханс гате выходит нарядно одетый средний класс — украшение любой зажиточной страны, несбыточная пока мечта моего отечества, неизменный объект ненависти художников любых эпох . Петр Вайль Гений места

Далее по улице расположился Национальный театр (Nationaltheatret) – главный театр Норвегии. Сейчас он кажется гармоничным дополнением архитектурного ансамбля этой части улицы, а в 1877 г., когда сгорело старое здание театра близ крепости Акерсхус, и решено было строить новое, парламентарии были категорически против – здесь вам серьезный район – говорили они. Только через 9 лет (и все это время бедный Осло был без театра) сын норвежского драматурга Бьёрнстьене Бьёрнсона смог убедить совет в том, что театр – место вполне приличное, и от строительства здесь здания (по проекту Х.Булля) театра улица только выиграет. Так и произошло – театр добавляет району солидности и заслоняет собой скучные здания, увешанные рекламой. А еще назначать свидания в Осло принято у фонтана на площади перед Национальным театром.

На классическом фасаде с колоннами увековечены имена трех великих норвежских драматургов - Ибсена, Бьёрнсона и Хольберга, пьесы которых были поставлены сразу же в новом театре, а справа и слева от входа стоят памятники Ибсену и Бьёрнсону. Говорят, Ибсен, часто прогуливаясь по утрам около своего памятника, снимал перед ним шляпу. С правой стороны театра имеется скульптурная композиция, снять которую без резвящихся там негритянских детей мне так и не удалось. А со стороны станции метро у театра стоит памятник одному из его ведущих актеров в роли короля Людовика, которому местные шалуны сунули в руки газету.

Пожалуй, самое элегантное здание во всем Осло – его Университет (Universitetet i Oslo). Даже королевский дворец не обладает такой строгостью и в то же время гармоничностью линий. Иначе и быть не могло – создал в 1852 г. это здание сам Карл Фридрих Шинкель, чьими работами вы наверняка восхищались, если бывали в Берлине (www.talusha1.narod.ru/travel/berlin/berlin.htm). Основан университет был в 1811 г. (до этого все отпрыски благородных семейств учились в Копенгагене) и, как и стортинг, долго ютился в случайных помещениях, пока не получил собственное здание – но зато какое! Теперь университетский дворец на Карл-Юханс-гате выполняет ту же роль, что и старое здание МГУ на Моховой: здесь еще учатся, но это уже скорее исторический памятник и объект национальной гордости . (с) Афиша – Осло

Главное украшение университета (если будет возможность проникнуть вовнутрь) – главная аудитория Aula, которую построили к 100-летию основания университета, а в 1914 г. ее стены расписал сам Эдвард Мунк. До 1990 г. в этом зале вручали Нобелевскую премию мира.

Рядом расположены два музея - Исторический и Национальная галерея, в последней и хранился знаменитый мунковский Крик , который крали отсюда два раза: в 1994 и 2004 гг., и оба раза шумихи было – на весь мир. Как мы дошли до того, что это одна из самых известных картин в истории мировой живописи? Даже тот, кто ни разу в жизни не слышал имени Мунка, ни разу в жизни не был в музее, ни разу в жизни не раскрыл художественного альбома, знает Крик . Такая жизнь . Петр Вайль Гений места

В самом конце Карл-Юханс-гате внезапно начинает взбираться на холм, на котором высится королевский дворец (Slottet) классического облика. На площади перед королевской резиденцией – конная статуя короля Карла XIV Юхана (известного нам как французского генерала Жана-Батиста Бернадота, того самого, на груди которого после смерти придворные обнаружили татуировку Смерть королям ). Неподалеку есть еще один королевский памятник – королеве Мод – чье имя прославил Руаль Амундсен, назвав Землей королевы Мод открытые в Антарктиде земли. Посетить дворец с туристическими целями нельзя, зато совершить вокруг прогулку, непременно сфотографировав гвардейца, несущего караул, очень даже можно. А если окажетесь здесь в полвторого, увидите смену караула.

Построили дворец в 1825-1849 г. по проекту датчанина Ханса Дитлефа Линстова, который и предложил королю Карлу Юхану холм за городом как место для резиденции – до этого король во время своих приездов в Кристианию жил где придется – то в крепости Акерсхус, то по домам вельмож. Долго так продолжаться, конечно, не могло – и в 1825 г. король, намекнув стортингу, что он не прочь бы обзавестись собственной резиденцией, и вызвав массу возражений (почему, мол, королевский дворец будет не в центре города), собственноручно закладывает камень в фундамент своей будущей резиденции.

Но увидеть свой дворец королю так и не удалось – строительство затянулось из-за катастрофической нехватки средств (очевидно, что считать деньги и тем более – планировать расходы - норвежский парламент не умел: история строительств Кафедрального собора, королевского дворца, да и самого стортинга – тому яркое подтверждение), а когда бюджет строительства себя исчерпал, рабочие были распущены по домам, а архитектор Линстов семь лет торговал на рынке овощами, чтобы прокормить семью. Только в 1849 г. дворец был еле-еле закончен и в него въехал сын Карла Юхана, Оскар I (его дворец вы увидите в Бюгдое, когда катер будет причаливать к пристани).